Освещение аквариума люминесцентными лампами и другими источниками света

Функции освещения

Свет играет важную роль в выработке кислорода растениями, необходимыми для правильного функционирования рыб и других водных животных. Только при наличии света растения синтезируют органические соединения из простых неорганических веществ. В рыбе свет регулирует основные жизненные процессы, такие как: пищевая деятельность или нерест. Дополнительной функцией освещения является визуальное представление аквариума и его обитателей.

В естественных условиях количество света, попадающего внутрь резервуара, зависит от многих факторов: угла падения световых лучей, характера резервуара, прозрачности воды (влияет на количество поглощенных и рассеянных световых лучей в воде), количества встречаемых препятствий. Цветные полосы (которые являются частью солнечных лучей), достигающие растений, также важны. Растениям нужен красный и синий свет.

Типы источников света, используемых в аквариумистике

солнце

Естественный источник света, используемый в качестве дополнения к искусственному освещению. Если бы солнце было единственным источником света, то в зимние месяцы его дефицит происходил бы, растительность уменьшалась бы, и, следовательно, рыба тоже. Не рекомендуется использовать солнечный свет или ставить аквариум на подоконник, потому что это ускоряет рост водорослей и скачки температуры между ночью и днем.

флуоресцентный

В настоящее время широко используется искусственный источник освещения. В процессе эксплуатации они очень экономичны (включая длительный срок службы) и хорошо освещают весь резервуар (около 15% энергии выделяется в виде света). Они доступны в различных цветах.

Ртутные (высокого давления) лампы (HQL)

Они характеризуются высокой эффективностью и низкими эксплуатационными расходами (в отличие от люминесцентных ламп они не так быстро теряют интенсивность света). Рекомендуется для использования в аквариумах с уровнем воды выше 60 см. Предназначен в основном для открытых аквариумов (их следует устанавливать не непосредственно над уровнем воды). При использовании сильных источников света, вода в аквариуме должна быть обогащена углекислым газом.

Металлогалогенные лампы (HQI)

Они более подходят по сравнению с ртутными из-за более благоприятного цвета света. Предназначены также для больших резервуаров, но требует дополнительного точечного освещения. Они быстро изнашиваются и нагреваются (но вода ими значительно не нагревается). При использовании сильных источников света, вода в аквариуме должна быть обогащена углекислым газом.

Светодиодное освещение

Это самое дорогое решение (стоимость покупки), но и самое дешевое с точки зрения эксплуатационных расходов. Используется в основном для освещения аквариума в ночное время (при низкой освещенности).

Дозатор удобрений для аквариума на основе arduino

Дозатор удобрений для аквариума на основе arduino

Сообщение mikmuk » 25 июл 2021, 15:49
Блок схема проекта:

Что пока умеет: 1. Включение один раз в сутки каждой банки отдельно с кратностью 1 с. 2. Возможность отключения любой из банок ручками. 3. Слежение за уровнем в каждой банке с показыванием пиктограмм заполнения. 4. Отключение дозирования из банки при падении уровня до минимума. Причем банки фосфаты и нитраты связаны. При падении в одной из них уровня ниже минимального отключатся обе. 5. Возможность ручной прокачки каждой банки. 6. Показывает температуру внутри блока управления (на всякий случай). 7. Все настройки при отключении питания сохраняются.

Еще несколько фото. Банки:

Тут еще не подпаяны моторы.

Внутренности с крышкой:

Зажигается дисплей только при нажатии кнопок.

Общий вид на тестировании:

Я не уверен в стойкости к агрессивной среде сонаров, но в остальном должно работать. Да, и я нифига не програмист, посему программа возможно кривая и косая

Дозатор удобрений для аквариума на основе arduino

Сообщение Hedin » 25 июл 2021, 20:40

Банки под удо плохой вариант.Удо,особенно микро,максимум протянет 3 недели и окислится. Я почти год потратил на эту проблему. Воздух главный враг удобрений. И,как всегда,решение оказалось очень простым. Вместо банок и бутылок берём пакеты для переливания крови,мочеприёмники или обычные от кетчупа,майонеза,агуши. В крышку герметично врезаем заборную трубку. В итоге удо отбирается,пакет сжимается и нет ни плесени в удо,ни распада микроэлементов. Ещё одна находка. Шланги подачи лутше всего окончить обратными клапанами с иглами от шприца и опустить в воду. Тут убиваем двух зайцев: не будет засаливания и не окислится удо в трубках.

А вообще,у вас продуманная конструкция. Даже ручную прокачку предусмотрели. Тут ещё совет: после того как удо закончится,прокачайте систему водой,а потом спиртом или сайдексом. Также гарантированно не плохо,если вы в макро добавите совсем немного сайдекса. Если макро делать из садовых смесей,то частенько в растворе заводится плесень и забивает систему. И последнее. Ставьте весь агрегат в легко доступное место. Такие системы требуют ежедневного контроля и осмотра.

Источник

Освещение для растений

Когда дело доходит до селекции растений, ни для кого не секрет, что волны 400-450 нм и 650-700 нм являются лучшими для правильного фотосинтеза, в то время как волны около 550 нм бесполезны. На графике ниже показана зависимость процесса фотосинтеза от длины волны света:

На рынке есть много люминесцентных ламп, которые обычно используются для селекции растений, например: Philips Aquarelle, Osram Fluor, Sylvania Grolux, Hagen Aqua Glo, но их цена не самая низкая. Давайте проследим, стоит ли инвестировать в этот тип люминесцентных ламп. Начнем с определения того, какие параметры света являются наиболее важными.

4.1. Параметры освещения.

Люминесцентные лампы имеют следующие параметры:

• Индекс цветопередачи (RA или CRI) максимальное значение RA равно 100. RA = 100 — это отношение солнца. При RA от 80 до 90 мы имеем хорошую цветопередачу, а при RA более 90 — очень хорошую цветопередачу. RA менее 80 редки. Ниже приведено сравнение точности цветопередачи между RA = 70-100 и RA = 30-50. Вы можете видеть, как RA = 30-50 меняет цвет цветов.
• Цветовая температура (измеряется в Кельвинах К) — белый свет от 5500 до 6500К. Ниже 5500K свет лампы становится желтым или оранжевым, а при значении более 6500K свет становится синим.
• Яркость (измеряется в люменах лм) — это яркость, с которой люди видят глаз, которая лучше всего видит волны в диапазоне 500-600 нм. Чем больше амплитуда этих длин волн в световом спектре, тем ярче источник света для человеческого глаза. Однако следует отметить, что если мы сравним две люминесцентные лампы, одна из которых будет иметь более высокую амплитуду в диапазоне волн 400-500 нм, а другая — 500-600 нм, несмотря на то, что они будут давать одинаковое количество света, тем ярче будет глаз второй.
• Мощность (измеряется в ваттах) — это параметр, отражающий фактическое количество света, которое мы имеем в аквариуме. Зная этот параметр, легко подсчитать, сколько ватт на литр в нашем аквариуме (например, наличие аквариума на 200 л и двух люминесцентных ламп мощностью 35 Вт = от 70 Вт до 70/200 = 0,35 Вт / литр). Обратите внимание, что чем выше мощность, тем лучше люминесцентная лампа. Сравнивая мощность источников света, мы всегда сравниваем один и тот же тип света, например, люминесцентные лампы с люминесцентными лампами, лампы накаливания с лампами накаливания, галогенные лампы с галогенами.

Параметр RA, яркость и цветовая температура не имеют большого значения для растений, и распространенное мнение о том, что лампа должна иметь низкую цветовую температуру, является всего лишь мифом. Второй миф заключается в том, что аквариумные лампы лучше, чем обычные люминесцентные лампы. Аквариумные лампы красиво упакованы и имеют фантастические названия, но они сделаны по той же технологии, и их параметры очень похожи на обычные люминесцентные лампы. Однако значительная разница будет заметна в цене. Это правда, что есть все лучше и хуже люминесцентные лампы, но я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что нет люминесцентных ламп, которые не подходят для аквариума и которые могут нанести вред растениям или рыбам. Все они имеют богатый спектр, и если растения плохо растут в аквариуме, факторы такого положения дел следует искать в параметрах воды, доступ к питательным веществам (предоставленным рыбой или искусственно выращенным с помощью специальных удобрений или спрессованным в бутылку с углекислым газом) и мощность освещения, установленная в аквариуме. Достаточно спросить производителей водных растений, какие люминесцентные лампы они используют, и вы увидите, что большинство из них используют самые дешевые.

Щитни — Triops

Классификация. Тип: Членистоногие Подтип: Ракообразные Класс: Жаброногие Подкласс: Листоногие Отряд: Щитни (Notostraca — G. O. Sars, 1867) Семейство: Щитни (Triopsidae — Keilhack, 1909)

Описание. Щитни или Триопсы – это интересные небольшие ракообразные, которые распространены практически на всех континентах кроме Антарктиды. Живут они, казалось бы, в самых неподходящих условиях – в мелких, стоячих периодически высыхающих водоемах, в различных канавах и даже лужах, которые образовываются после сильных дождей или сезонных наводнений. В таких водоёмах щитни часто появляются внезапно и в больших количествах. Однако, несмотря на широкое распространение, щитни представлены совсем небольшим количеством видов. В Европе наиболее часто встречается 2 вида — Lepidurus apus (весенние разновидности) и Triops cancriformis (летние разновидности). Первые предпочитают холодные водоёмы с температурой до 15°С, поэтому они встречаются только весной, вторые более теплолюбивые, поэтому появляются летом. Несколько разновидностей обитает в Америке – наиболее часто встречающиеся это Triops longicaudatus и Triops newberryi. В Австралии известен вид Triops australiensis, а в Африке Triops numidicus. А вот вид Lepidurus arcticus обитает только на Крайнем Севере.

Всего на 2008 год утверждено 16 видов:

Внешний вид. Своё название щитни получили благодаря своему плоскому овальному щитку, который покрывает голову, грудь и переднюю часть брюшка этого ракообразного. В передней части щитка на небольшом бугорке расположены два чёрных, близко расположенных сложных глаза. Чуть выше между ними находится маленький простой глаз, который называется науплиарным. Возможно, что этот глаз может отличать только свет от тьмы и помогает щитням ориентироваться в пространстве. Позади этих трёх глаз есть маленький и необычный четырехклеточный орган, функция которого ещё не установлена. Сзади щиток полукруглый с небольшой возвышенностью. Из под него выступает тонкое, сегментированное брюшко, которое заканчивается двумя длинными нитевидными придатками. У некоторых видов между этими придатками есть так называемая непарная хвостовая пластинка. Спереди щиток загибается вниз к брюшной стороне, где соприкасается с довольно большой, почти квадратной верхней губой. Первая и вторая пара антенн щитня, очень маленькие и слабо развиты, но зато челюсти крупные с большим количеством зубцов. Рот находится позади верхней губы, между нижними челюстями. Также с брюшной стороны можно хорошо рассмотреть многочисленные и необычные листовидные ножки щитня, которых у некоторых видов может быть до 70 пар! С помощью этих ножек щитни плавают, переносят пищу ко рту и даже дышат! На первых сегментах брюшка, как и у других ракообразных расположено по одной паре ног, а вот начиная от тринадцатой каждый сегмент несёт уже не одну, а от 4 до 6 пар ног! Первая и в меньшей степени вторая пара ножек отличается от остальных, т.к. несёт на себе четыре длинных, подобных кнуту жгутика, которые выступают за пределы щитка. Эти жгутики выполняют роль сенсорных органов, и внешне напоминают антенны других ракообразных. Ноги 11-ой пары у самок изменены в круглую капсулу, куда она откладывает яйца, и в которой она некоторое время их вынашивает. У самцов же одиннадцатая пара ничем не отличается от остальных. Начиная от передней пары, ноги постепенно уменьшаются в размере, а последние сегменты брюшка вообще не имеют никаких ног. Интересно наблюдать за движением ног щитня. Во время плавания он передвигает одновременно всеми ножками, создавая ними волнообразные движения. Когда же щитень останавливается, передние ноги перестают двигаться, в то время как задние продолжают перемещаться. Это важно, потому что задние ноги предназначены в основном для дыхания (на них расположены жабры), а передние служат для перемещения пищу ко рту. Важным для щитней является и зрение. Интересно, что щитни могут воспринимать не только освещение сверху, но также и снизу. Это доказал один эксперимент – когда в тёмной комнате аквариум с щитнями освещался с низу, они сразу же переворачивались брюхом вверх: в таком положении сложные глаза щитня воспринимают свет. То же самое происходило, даже когда сложные глаза щитня покрывались непрозрачным лаком. По-видимому, они ощущают свет благодаря маленькому науплиальному глазу, который продолжается вниз и заканчивается на брюшной стороне небольшим прозрачным “окошком”. Размеры щитней не велики — в среднем около 4 см. Размер самого крупного пойманного щитня (Т. cancriformis) составлял 11 см.

Поведение и питание. Активны щитни круглые сутки. Большую часть времени они проводят возле дна, роясь в грунте и отыскивая там свою пищу. В этом им сильно помогают их кнутовидные чувствительные сенсорные органы, расположенные на первой паре грудных ног. В пищу щитни используют почти все, что меньше них — частицы грунта, мелких беспозвоночных или водоросли. Иногда они также нападают на головастиков лягушек и мальков рыб. Если же пищи нахватает, щитни могут поедать друг друга.

Размножение и развитие. Большинство популяций щитней, особенно в наших широтах и на севере представлены в основном самками, которые размножаются, откладывая неоплодотворенные яйца – цисты. Точно не известно размножаются ли эти самки партеногенетическим путём или же они являются гермафродитами. Самцы встречаются очень редко – примерно в 1% популяций. Интересно, что количество самцов сильно возрастает по направлению от севера на юг, а в тропиках самцы даже превосходят самок по численности. Яйца самки откладывают в яйцевую камеру на брюшке, где они развиваются до эмбрионов, а потом получившиеся цисты (твёрдая, хорошо защищённая капсула, где находится эмбрион) самка откладывает в песок на дно водоёма. Вскоре после этого взрослые особи умирают, а цисты, даже если водоём высыхает, остаются лежать в грунте и вылупятся при более благоприятных обстоятельствах. Цисты имеют очень твёрдую оболочку и могут выносить даже самые неблагоприятные условия. В цистах не происходит никакого обмена веществ. Они способны переносить продолжительные высыхания, промерзания грунта и остаются жизнеспособными на протяжении многих лет. В сухом и тёмном месте цисты хранятся десятилетиями и выдерживают температуру до 80° С! Более того – было установлено, что часто для появления личинок цистам даже необходима длительное высушивание и промерзание. Различными животными цисты переносятся в другие водоемы, а в сухом состоянии их переносит ветер. Благодаря этому сегодня щитни распространены почти по всему миру. При наступлении благоприятных условий – например, после сильных дождей, когда пересохшие водоёмы снова наполняются чистой, насыщенной кислородом водой, цисты начинают “пробуждаться”. Известно, что для пробуждения им необходимо несколько условий – это свет, вода, а также отсутствие в воде других живых организмов. Но даже при самых благоприятных условиях цисты не пробуждаются все сразу. Некоторые остаются в неактивном состоянии на случай, если водоём высохнет слишком быстро и молодое поколение не успеет дать новое потомство. Если же взрослые щитни развиваются до взрослого состояния, откладывают яйца и умирают (как правило, это проходит за 6-12 недель), а водоём до этого времени не пересыхает, личинки могут выйти сразу, минуя стадию просушки. Через несколько часов, после того как цисты попадают в благоприятные условия из них начинают выклёвываться мельчайшие, размером около полмиллиметра личинки, которые называются науплиусами. У щитня летнего науплиусы имеют крошечное, не имеющее сегментации тело, 3 пары конечностей и всего один простой (науплиарный) глаз. У других видов щитней личинки выходят более развитые с уже имеющимися сегментами на задней части тела – они называются метанауплиусы. Личинки щитней питаются в основном бактериями и другими простейшими организмами. При наличии достаточного количества корма они очень быстро растут и линяют каждый день. Уже через 5 дней науплиусы вида T. Cancriformis достигают размеров горошины, а ещё через десять дней имея длину уже 1,5 — 2 см они могут отлаживать свои первые яйца. Продолжительность жизни щитней очень короткая — Triops longicaudatus живут около 50-60 дней, Triops cancriformis — 90 дней. Такая короткая жизнь полностью оправдана, т.к. водоёмы, в которых живут щитни существуют недолго и быстро пересыхают, а до того как это случится щитни должны успеть вырасти и дать начало своему новому потомству.

Содержание в аквариуме. Щитни довольно неприхотливые животные и содержать их в неволе не составляет большого труда. Они не очень требовательны к качеству воды и температуре, к тому же они могут питаться практически любым растительным или животным кормом, какой найдут. Только в первые дни жизни подрастающему поколению необходимо предоставить специальные условия. Отложенные на дно аквариума цисты необходимо собрать, почистить от ила и грязи и некоторое время просушить. После этого их следует поместить в небольшую ёмкость (лучше не больше 2-х литров) и залить чистой дистиллированной или ключевой водой. В этих условиях личинки выклёвываются очень быстро – обычно через сутки или даже быстрее. Если же использовать старую воду из аквариума, личинки могут не вылупиться или же их выход будет сильно растянут во времени. Содержать личинок необходимо в хорошо аэрируемой и освещённой воде с небольшим количеством песка на дне. Питаются личинки различными мельчайшими микроорганизмами, которые обычно при покупке идут в комплекте с набором для содержания. Однако корм можно развести и самому – для этого в воду помещают сухие листья, морковный сок или несколько капель навозного отстоя. Всё это должно пролежать в воде не меньше 24 часов. Затем вода мутнеет – это значит, что в ней развились все необходимые микроорганизмы, которые нужны для питания молодым триопсам. В такую воду можно смело запускать только что вылупившихся рачков. В первые три дня после выклева, личинкам желательно обеспечить беспрерывное освещение, т.к. без этого им будет очень сложно отыскать корм, и они могут погибнуть от голода. Это важно только в первые три дня, когда науплии ещё очень маленькие. Затем на четвёртый день, когда они достаточно подрастут свет можно выключить. В это время, при наличии достаточного количества корма личинки растут очень быстро, иногда линяя дважды за день. Было замечено, что в больших группах щитни развиваются гораздо медленней и достигают меньших размеров, чем те, которые развиваются по отдельности. Поэтому на первых этапах в одной ёмкости лучше не содержать более 5 щитней. Кормить подрастающих и взрослых особей можно аквариумным кормом — мотылем, трубочником, дафнией и другими высушенными и комбинированными кормами. Если же мотыль или трубочник зароется в грунт, щитни легко могут извлечь его от туда. Также они могут поедать синезеленые водоросли, которые появляются на стёклах аквариума. В целом очень интересно наблюдать за поведением щитней в аквариуме. Они постоянно плавают в разных направлениях, копошатся в грунте, переворачиваются. Иногда лёжа вверх ногами и держа лапками корм, они едят и переворачивают его все время. Всё это делает щитней очень интересным и популярным домашним животным, а в Европе на них даже работает целая индустрия по производству аквариумов и другого специального оборудования для их разведения. Рекомендуем почитать подробную и интересную статью о запуске и содержании триопсов, на сайте zoobot.ru.

Цвет освещения зависит от цветовой температуры люминесцентных ламп.

Если вам интересно, какие оттеночные люминесцентные лампы имеют разную температуру, вам пригодится следующая спектральная диаграмма.

Аквариумы представлены ниже, после освещения люминесцентных ламп различных марок, появляющихся на нашем рынке с различными цветовыми температурами.

2700 К 3000 К 4000 К 5200 К

6500 К

8500 К

10000 К

15000 К

18000 К

Как мы видим, цвет света совпадает с цветами на спектральной диаграмме. Если кто-то хотел бы получить приятный эффект какого-то цвета в аквариуме, то вы можете легко пойти в магазин и купить люминесцентную лампу с нужной цветовой температурой. Вы можете смешать две разные люминесцентные лампы и получить сочетание цветов.

ВНИМАНИЕ!. Некоторые люминесцентные лампы нельзя использовать по отдельности, поскольку они могут влиять на рост водорослей, поэтому используется смешивание двух люминесцентных ламп с разными цветовыми температурами.

По запчастям:

Для монтажа потребуются провода, разъемы, макетные платы для сборки драйверов, принадлежности для пайки:

Люминесцентные лампы T5 и T8. Какой выбрать?

На рынке доступны как люминесцентные лампы T5, так и T8. Я постараюсь представить различия между ними:

• Они отличаются в основном диаметром Т8 26 мм и диаметром Т5 16 мм.
• Длина, например, T5 с 24 Вт имеет длину 55 см, а T8 с мощностью 25 Вт имеет длину 74 см.
• T5 имеет более длительное время работы по сравнению с T8
• T5 имеет большую эффективность, то есть более энергоэффективный
• Т5 дороже, чем Т8, в зависимости от производителя от 10% до даже 130%
• Т5 требует специального электронного балласта, который не дешев, что увеличивает стоимость всей установки. Преимущество этого балласта — экономия энергии и отсутствие мерцания.

Отсюда следует, что покупка T5 является хорошим выбором с точки зрения производительности и преимуществ — малый размер, высокая эффективность, длительный срок службы. Тем не менее, разница в цене по сравнению с Т8 является значительной. Поэтому, прежде чем купить, вы подумаете об этом. При выборе, помните, что сохраняются T8 люминесцентных ламп T5 поля в терминах спектра света, и отношение RA. Они имеют немного более низкую жизнеспособность и эффективность, но также дают хорошие цвета рыб и вызывают рост растений.

Бюджетный автоматический дозатор удобрений

Бюджетный автоматический дозатор удобрений

Сообщение Slavkin » 20 ноя 2011, 08:51

Бюджетный автоматический дозатор удобрений

Сообщение друг » 20 ноя 2011, 09:19

Бюджетный автоматический дозатор удобрений

Сообщение dimetrius » 20 ноя 2011, 15:19

Бюджетный автоматический дозатор удобрений

Сообщение flicker » 20 ноя 2011, 18:56

Бюджетный автоматический дозатор удобрений

Сообщение Slavkin » 21 ноя 2011, 06:12

Бюджетный автоматический дозатор удобрений

Сообщение flicker » 21 ноя 2011, 14:57

Бюджетный автоматический дозатор удобрений

Сообщение Slavkin » 21 ноя 2011, 15:09

Бюджетный автоматический дозатор удобрений

Сообщение flicker » 21 ноя 2011, 15:33

Бюджетный автоматический дозатор удобрений

Сообщение Slavkin » 22 ноя 2011, 05:43

Бюджетный автоматический дозатор удобрений

Сообщение Slavkin » 26 ноя 2011, 15:02

В процессе изготовления вторая версия дазатора с учетом своего опыта и обсуждения на форуме. Первая версия работает без проблем, сделано около 200 проходов.

Во второй версии использую шариковый подшипник (закреплен в клипсе для лампы Т5), шприцы меньшего объема (5 мл) и двигатель меньших габаритов. Устройство получается компактнее, надеюсь не в ущерб надежности. Двигатель от струйного принтера Epson, модель движка EM-529 RS445PA14233R, рабочий диапазон напряжений: 12-42 V, но надежно двигает поршни и при 8 вольтах. Винтовую пару взял М5 (в первой версии М6), поскольку найденный подшипник как раз подошел под диаметр 5 мм, и соединить винт М5 с валом двигателя проще. Гайка для винтовой пары куплена в магазине крепежа, ее получилось не сложно закрепить в толкателе штоков шприцев. Пока не поставил концевики, а так все работает. Продолжение следует.

Источник

Балласты — виды и преимущества

На рынке есть следующие балласты:

• Магнитные балансиры, также называемые индукционными — в основном используются для люминесцентных ламп T8 в сочетании со стартерами (также называемыми стартерами). Их главное преимущество — цена. Они в несколько раз дешевле электронных балластов
• Электронные балласты использовались для люминесцентных ламп T5 и недавно также для люминесцентных ламп T8. Электронный балласт не требует использования стартеров. Преимуществами электронных балластов по сравнению с магнитными являются, в первую очередь, потребление электроэнергии (около 15%), они устраняют эффект мерцания света, увеличивают рабочее время голубей до 50% и выделяют меньше тепла во время работы.

Обозначения 865, 965, 840, 930, что это?

Эти маркировки имеют коэффициент RA и цветовую температуру, закодированные в них. например, Philips 840 означает, что RA больше 80 и меньше 90 (число 8), а цветовая температура составляет 4000K (число 40). Другой пример 965 означает, что RA больше 90, что очень хорошо, и такие люминесцентные лампы стоят дороже восьми, а цветовая температура составляет 6500K. Иногда есть небольшие отличия, такие как NARVA BIOVITAL 955, у которого цветовая температура 5800K, а не число, обозначающее 5500K. Поэтому для точной оценки температурного коэффициента температуры и RA, пожалуйста, обратитесь к флуоресцентной документации или на сайт производителя.

Определение необходимой мощности освещения

Существуют разные правила определения необходимой мощности освещения. Старое правило Рингвальда гласит, например, что на 1 дм 2 площади дна резервуара должно быть 0,75 Вт люминесцентного освещения или 2 при освещении лампами накаливания (это относится к резервуару на 30 литров). Другое правило гласит, что для 1 литра воды требуется мощность освещения 0,5 Вт. На самом деле все зависит от глубины аквариума и от того, что мы будем в нем выращивать. Для густо заселенных аквариумов предполагалось, что освещение должно составлять около 0,6 Вт / л воды. Очень важно поддерживать правильное соотношение между мощностью освещения и количеством питательных веществ, доступных для растений. Мы будем тратить лишний свет, если не обеспечим достаточное количество питательных веществ для растений.

При выборе освещения не следует предлагать количество люменов, которые дает источник света, поскольку количество люменов не отражает фактического количества испускаемых фотонов и только субъективного впечатления человеческого глаза. Чем больше люмен, тем человеческий глаз замечает, что свет ярче. Человеческий глаз, однако, может быть обманут, и не всегда более яркий свет означает, что количество испускаемых фотонов больше. Для определения количества необходимого света Вам необходимо учесть еще один параметр — количество ватт или мощность света. Для уменьшения потерь вы также можете использовать отражатели. Это алюминиевые крышки с высоким зеркальным покрытием для люминесцентных ламп, которые направляют весь свет вниз, сохраняя при этом наименьшие потери. Благодаря этому вы можете использовать меньше мощности света до 30%. Это не дорогие игрушки , и созданный ими эффект виден невооруженным глазом :). Вы также должны убедиться, что поверхность воды не является статичной, потому что она будет действовать как зеркало, отражающее свет и вызывать потери. Фильтры и аэраторы, которые образуют пузырьки воздуха, которые разбиваются и приводят в движение водяное зеркало, являются лучшими.

Примечание. При использовании сильного освещения необходимо обеспечить растения углекислым газом и питательными веществами в больших количествах. Однако следует соблюдать осторожность, чтобы не нарушить биологический баланс. При избытке питательных веществ, не используемых растениями, произойдет рост водорослей.

Дозатор удобрений для аквариума на Arduino и перистальтических насосах.

Вот и подоспела необходимость в авто дозаторе. Надоело мне лить каждое утро по 4 разных раствора.

Как обычно проект будет дешев, прост и надежен. Ну и конечно собран на Arduino.

Проект открытый, исходники в теме у нас на форуме. Большая просьба при повторении проекта указывать первоисточник www.aquakmv.com. Ну и делиться своими доработками в этой теме. Буду очень благодарен!

Я выбрал для себя 4 независимых канала для перистальтических насосов. Каждый можно настроить на определенное время срабатывания и задать сколько по времени будет работать насос в секундах. Путем нехитрых расчетов можно посчитать производительность насоса мл/сек и уже исходя из этого выставить продолжительность работы. Например у меня чтобы налить 30мл калия насос должен работать 28сек.

Отображать все будем на дисплее 2004 подключенного по I2c шине.

Управление одним энкодером. Меню цикличное, переход поворотом энкодера. Для изменения значения, нужно нажать на энкодер и не отпуская повернуть в нужную сторону.

Несколько советов при монтаже освещения

Чтобы освещение в аквариуме было как можно ближе к естественному, рекомендуется использовать смешанное освещение (например, красные и синие люминесцентные лампы, люминесцентные лампы с теплым и холодным светом). Важно, чтобы аквариум освещался в течение 12-14 часов в течение 24 часов. Мы фиксируем источник / источники света в аквариумном корпусе (приобретенном в зоомагазине или изготовленном вручную), изолируем его интерьер алюминиевой фольгой, окрашиваем его белой краской или устанавливаем внутри зеркала (уменьшая потери света). Длина люминесцентных ламп должна быть короче аквариума только путем прикрепления их к крышке. Освещение сильнее (с большей мощностью) должно быть в передней части аквариума (растения будут наклоняться к стеклу аквариума). Время от времени заменяйте люминесцентные лампы новыми из-за их перегорания (снижение интенсивности света).