Советы бывалых аквариумистов начинающим, как правильно менять воду в аквариуме

Замена воды в аквариуме является обязательной мерой для поддержания здорового состояния рыб. Частота процедуры зависит от того, какая жизнь по степени биологического баланса установлена в пределах прозрачного резервуара. Согласно данной классификации, аквариум может быть новым (сразу после запуска), молодым (2-6 месяцев), зрелым (6-12 месяцев) и старым (1 год и более). Подход к замене воды в каждом из случаев имеет свои особенности.

• 1 Оборудование и инвентарь для замены воды в аквариуме
• 2 Правила замены воды
• 3 Запуск нового аквариума
• 4 Полная замена воды в аквариуме
• 5 Частичная смена воды
• 6 Периодичность подмены воды
• 7 Замена воды в морском аквариуме

Факторы, влияющие на то, сколько раз требуется замена

На то, насколько часто нужно менять воду в аквариуме, влияет целая совокупность факторов:

1. 
   Объем аквариума. Чем больше литраж, тем реже нужно менять воду.

2. Число рыб. Чем больше «плотность населения», тем меньше интервалы между процедурами.
3. Тип рыб. Например, петушки очень чувствительны к уровню загрязнения в аквариуме, лабиринтовые рыбки вполне комфортно чувствуют себя и в мутной воде.
4. Наличие улиток. Чем их больше, чем хуже для качества воды. Многие виды очищают стенки аквариума и грунт, но объем продуктов их жизнедеятельности несоразмерен пользе.
5. Наличие водорослей. Если есть «зелень», свежая вода нужна реже (но, естественно, в разумных пределах – превращать аквариум в непроходимые «джунгли» не нужно).
6. Системы фильтрации и аэрации. Чем качественнее они очищают воду и насыщают ее кислородом, тем реже нужно ее менять. Тип фильтра (биологический, механический, химический, комбинированный) при этом непринципиален.
7. Температура. Чем теплее вода, тем быстрее она закисает, и требуется свежая.
8. Режим кормления. Если перекармливать рыб, излишки корма оседают на дно, начинают гнить, качество воды быстрее ухудшается. То же самое – если использовать не специальные магазинные корма, а, например, хлебные крошки, сырое мясо.
9. Качество самой воды. Чаще всего ее замена требуется при повышенном содержании железа, извести.

Полезные советы

Подмена и подготовка воды – не такие простые процессы, как кажется на первый взгляд. Начинающим заводчикам рыбок необходимо приноровиться к работе с простым инвентарем, а также развивать свою «профессиональную интуицию».

Вот несколько полезных советов, которые помогут аквариумистам-новичкам:

1. Чтобы часть газообразных примесей выходила еще до отстаивания, лучше набирать жидкость под большим напором насадкой для душа. Ускорить процесс осаждения также поможет аэрация.
2. Если до следующего подмена еще долго, но дно грязное, можно использовать электрический сифон. Такой аппарат пропускает через себя жидкость, собирает всю грязь в мусоросборнике и сразу возвращает очищенную воду через сопло обратно в аквариум.
3. Установка мощного фильтра биологического, химического, механического или смешанного типа позволит увеличить интервал между заменами воды.

Добросовестно относитесь к своим обязанностям как хозяин, и питомцы долго будут радовать вас красивым видом и крепким здоровьем.

Как часто, через сколько дней надо?

Интервалы между процедурами замены воды зависят от «возраста» экосистемы в аквариуме, определенного этапа ее развития. Их выделяют четыре:

1. 
   Новый. Запустив экосистему с нуля, в течение 3 месяцев аквариум (с фильтром и без него) не нужно «беспокоить» вообще, давая сформироваться микроклимату без постороннего вмешательства.

2. Молодой (3 месяца-год). Воду меняют раз в месяц (без фильтра) или полтора (с фильтром) в объеме максимум 20-25%. Если с ее качеством все в порядке, ограничиваются 10%.
3. Зрелый (от года до двух). Воду меняют в том же объеме, но вдвое чаще. Когда фауна и флора чувствуют себя хорошо, можно «протянуть» с ее заменой еще 7-10 дней.
4. Старый (2 и более года). На протяжении двух месяцев воду (25-30%) меняют каждые 2 или 3 недели (соответственно, с фильтром и без него), совмещая это с тщательной очисткой и промыванием грунта. Далее на 8-10 месяцев возвращаются к режиму ухода за зрелым аквариумом.

Чаще (каждые 7-10 дней) воду нужно менять, если проводится лечение рыб – концентрация лекарства в воде постепенно увеличивается, оно превращается в яд.

Основные параметры

Температура

Температурный режим в аквариуме должен быть постоянным – запрещены любые перепады, особенно в зимнее и летнее время. Перед тем, как узнать, какая вода нужна для аквариумных рыбок, нужно изучить особенности видового состава ваших питомцев.

Все виды рыб можно разделить на три группы:

• относительно холодолюбивые (золотые рыбки и телескопы) – предпочитают температуру 18-23 °C;
• холодо- и теплоустойчивые – предпочитают «золотую середину» (22-26 °C ), к этой группе относится большинство Семейств ;
• теплолюбивые (дискусы, лабиринтовые) – 27-31 °C.

Очень важно точно измерять температуру воды перед подменой и нагревать или охлаждать ее перед добавлением в резервуар. Допустима разница в 2-3 °C для неприхотливых рыб, в 1-2 °C – для теплолюбивых.

Кислотность

Если ориентироваться по методике, пришедшей к нам из химии, то pH (водородный показатель) отражает реакцию среды – кислую или щелочную. Нейтральной считается среда с pH = 7. Все, что ниже – это кислая, среда, что выше – щелочная.

Чаще всего аквариумные обитатели нуждаются в слабокислой (pH = 6-7) или нейтральной среде. Лишь редкие виды, например, кюля или угри, любят слегка щелочную (pH = 7-7,9) жидкость.

Жестокость

Этот показатель характеризует содержание в воде ионов солей. Наибольшее влияние оказывают соли магния и кальция.

Классификация среды по жесткости:

• очень жесткая (показатель dH = 0-4);
• мягкая ( dH = 5-8);
• средняя ( dH = 9-16);
• жесткая ( dH = 17-32);
• очень жесткая ( dH 33 и выше).

Жесткость в аквариуме должна находиться в стандартных пределах, равным 3-15 единиц.

При этом каждый обитатель нуждается в определенных условиях:

• моллюскам требуются повышенная жесткость (больше 15), чтобы кальций не вымывался из раковин;
• живородящие рыбки хорошо чувствуют себя при dH = 10;
• для икры норма dH = 7-10;
• для неоновых – dH = 6;
• некоторые растения, например, папоротник и сагиттария, нуждаются в жесткости в 10-14 единиц.

Не всегда жесткость можно существенно снизить при подмене жидкости, поэтому рекомендуется проводить тесты и добавлять буферные растворы в аквариум к питомцам, нуждающимся в мягкой среде.

Последствия несоблюдения периодичности

Почему рыбы без периодической замены воды не просуществуют долго:

1. 
   Аквариум неизбежно постепенно загрязняется органикой (остатки корма, продукты жизнедеятельности фауны, отмирающие водоросли).
   Все это гниет, выделяя аммиак, превращаясь в нитриты и нитраты, являющиеся для рыб сильнейшими ядами.

2. Избыток соединений азота в воде провоцирует аномально быстрый рост водорослей. Рыбам жить в таком аквариуме становится неудобно. Свет не достигает дна, температура воды повышается.
   В совокупности это очень благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры. А если учесть, что у рыб уже ослаблен иммунитет, «эпидемию» они точно не переживут.
3. Из камешков, песка на дне аквариума вымываются кислоты. Содержащиеся в воде минеральные вещества участвуют в реакции их разложения, поддерживая в норме кислотно-щелочной баланс. По мере «старения» концентрация минеральных веществ в воде снижается, общая ее кислотность повышается. Это тоже угрожает жизни рыб.

Периодическое обновление воды в аквариуме – единственный способ избавиться от соединений азота. Желаемого эффекта не дают ни фильтры, ни растения, ни колонии полезных бактерий, ни химические препараты.

Как определить, что нужна срочная замена?

Иногда тревожные признаки очевидны:

• 
  пожелтевшая, позеленевшая, помутневшая вода;

• размножение водорослей неестественно быстрыми темпами;
• слизь на стенках, камнях на дне, прочих декоративных элементах, поверхности воды;
• «цветение» воды;
• визуальные симптомы, иные проявления болезненности у рыб.

Но нередко при внешнем осмотре определить, что качество воды ухудшилось, невозможно. В этом случае необходимо провести экспресс-анализ с помощью теста. Пропитанные реагентами полоски бумаги и таблицы для расшифровки результатов продаются в любом магазине для аквариумистов.

Нужно просто опустить ее в воду и подождать столько, сколько указано в инструкции, пока она не поменяет цвет. Получившийся оттенок позволяет достаточно точно судить о кислотно-щелочном балансе воды, концентрации нитратов.

Критическими показателями, когда тянуть уже нельзя, являются соответственно отклонение на 0,2 рН в любую сторону от нормального (6,8-7,2) и 40 мг/кг.

Какую жидкость выбрать и как ее подготовить?

Водопроводная вода сразу из-под крана опасна для рыб по двум причинам: в ней содержатся ядовитые для них соединения хлора и фтора, а также пузырьки кислорода, провоцирующие газовую эмболию (в абсолютном большинстве случаев рыбы от этой болезни гибнут). Но при условии предварительной подготовки она вполне приемлема.

Не подойдет рыбам вода:

• дождевая, т.к. она содержит очень много посторонних примесей;
• фильтрованная (за исключением той, что прошла через угольный фильтр или механическую очистку), т.к. если система фильтрации предусматривает насыщение ионами серебра, антибактериальную, реминерализирующую, ионнообменную очистку, рыбам такая вода уже не подходит.

Вода из открытых водоемов, являющихся источниками централизованного водоснабжения, тоже подходит, но ей требуется «двухступенчатая» подготовка. Ее сначала кипятят, избавляясь от всей патогенной микрофлоры.

Чаще всего аквариумисты, чтобы превратить водопроводную воду в подходящую для рыб, отстаивают ее. Срок варьируется от 2-3 до 12-15 суток. Это зависит от качества воды в конкретном регионе. Не стоит слишком торопиться, лучше подождать подольше.

Для отстаивания подходит любая химически нейтральная емкость – стеклянная, пластиковая, эмалированная. Налив воду, ее обязательно накрывают, чтобы внутрь не попала пыль, грязь.

Отстоявшуюся воду переливают в аквариум аккуратно, стараясь не «потревожить» собравшийся на дне осадок в виде белесых или сероватых хлопьев. Перед этим обязательно проводится тест с целью выяснения кислотно-щелочного баланса и жесткости.

Альтернативные способы подготовки:

• кипячение;
• вымораживание;
• стерилизация ультрафиолетом;
• использование специальных кондиционеров.

Однако аквариумисты все же предпочитают использовать их как вспомогательные. Наиболее действенным методом они считают отстаивание воды.

Влияние смены воды на рыбок

Каждый раз после внесения лишенной органики жидкости рыбки испытывают стресс. Они также могут сильно испугаться. Постепенно ваши питомцы перестанут бояться шлангов и воронки сифона, поэтому могут попасться и «водоворот». Ниже рассмотрим иные причины, влияющие на рыбок при подмене.

Снижение уровня нитратов

Нитраты, нитриты и аммиак – три ступени окисления органики до простейших минеральных веществ. Азотистые вещества очень опасны для всего живого. Даже у самых неприхотливых рыб со временем появляется нитратное отравление, приводящее к хроническим болезням и гибели. Нитраты и нитриты при небольшом превышении концентрации вызывают привыкание. По этой причине новоприобретенные рыбы внезапно погибают в общем аквариуме – из-за острого отравления нитратами.

Регулярная замена воды помогает выводить излишки нитрат-ионов, что снижает риск отравления и гибели рыб и ракообразных. Растения же при увеличении азотистых соединений в воде начинают неестественно активно развиваться. Также наблюдается бурный рост колоний цианобактерий.

Стабилизация pH

Свежая вода содержит мало ионов, поэтому приводит к первоначальному отклонению показателя pH, а затем – к его постепенному приближению к границе нормальной реакции (pH = 7,0).

При этом существует зависимость, чем больше минеральных соединений в воде, тем стабильнее кислотность. Именно поэтому в бедную ионами воду нужно добавлять специальные минеральные смеси, необходимые для жизнедеятельности водных животных и растений. Это поможет поменять кислотность в ту сторону, в которую нам нужно, и частично контролировать дальнейший процесс превращений.

Если подменить слишком много

Выше уже было упомянуто, что большое количество лишенной органики воды приводит к гибели полезных микроорганизмов. Но в тяжелых случаях пострадать могут не только простейшие, но и даже неприхотливые рыбы.

Возможны такие негативны последствия:

1. Рыбки становятся более агрессивными или, наоборот, апатичными, начинают болеть и умирать.
2. Креветки и крабы гибнут сразу же.
3. Растения сбрасывают нежные листья и молодые побеги.

Подмена воды сильно изменяет основные биологические и физико-химические параметры среды. Особенно это заметно при заборе жидкости из-под крана, которую очень сложно очистить без применения фильтра прямого и обратного осмоса.

Пошаговая инструкция

Алгоритм действий варьируется в зависимости от того, проводится ли замена воды полностью или частично. Влияет на это и ее разновидность – пресная либо морская.

Частичная и полная в пресноводном

Для замены воды в аквариуме потребуется:

• ведро;
• отрезок резинового шланга (1,5-2 м в длину);
• сифон с «грушей»;
• ковш;
• скребок и/или щетка.

Сам алгоритм действий включает не только частичную подмену воды, но и чистку аквариума:

1. 
   Извлечь декоративные элементы, промыть водой с поваренной солью или пищевой содой (столовая ложка на литр), либо ярко-розовым раствором перманганата калия, потереть щеткой. Затем тщательно прополоскать в слитой из аквариума воде.

2. Стереть скребком имеющийся на стенках налет, слизь.
3. Удалить отмершие и гниющие водоросли. Оставшиеся при необходимости подрезать, проредить.
4. «Просифонить» субстрат на дне, избавляясь от органических и прочих отходов. Одновременно откачивается требуемый объем воды. Если этого не хватило, откачать ее шлангом.
5. «Восполнить потери», долив чистую воду. Делать это нужно небольшими порциями, не поднимая взвеси.

Полная замена воды – это, по сути, «запуск» всей экосистемы заново. Дополнительно понадобится:

• пластиковый стакан или ковш и емкости для временного отселения рыб, прочей аквариумной фауны и флоры (таз, банка, аквариум меньшего объема),
• тара для грунта (если не планируется приобретать новый).

Вода в них по максимуму должна соответствовать той, в которой они пребывали до этого. Если рыб много, придется позаботиться еще и о фильтрации, аэрации «отсадника».

Проводится полная замена по следующей инструкции:

1. Аккуратно «зачерпывать» рыб вместе с водой, погружать стакан в новую емкость, давая им самостоятельно выплыть.
2. С помощью шланга слить воду.

3. 
   Извлечь все растения, переложить в другую емкость. Водоросли довольно хрупкие, у них легко сломать стебли и корни.

   Читайте также:  Содержание аквариумных рыбок в домашних условиях: ТОП-10 самых интересных и неприхотливых видов рыб для начинающих
4. Вытащить все декоративные элементы. Промыть, как описано выше (но только в чистой воде), для дезинфекции обдать кипятком.
5. Достать из аквариума фильтр, компрессор, провести механическую чистку.
6. Удалить со дна грунт, тоже промыть и продезинфицировать. Многие аквариумисты предпочитают при полной замене воды менять и субстрат.
7. Тщательно протереть стенки и дно чистой тряпкой, смоченной в воде или бледно-розовом растворе перманганата калия.
8. Поместить на дно новый грунт, добавить декорации.
9. Аккуратно залить свежую воду, стараясь поднимать как можно меньше мути.
10. «Высадить» водоросли.
11. Вернуть на место рыб (тем же способом, которым они были извлечены из аквариума).

Опытные аквариумисты после полной замены воды в аквариуме рекомендуют подождать с возвращением рыб «домой» 2-3 дня.

С морской водой

Воду в таком аквариуме, независимо от его объема и «возраста», меняют либо на 10% еженедельно, либо на 25% дважды в месяц, либо на 40-50% каждые 4-6 недель.

В любом случае, ее необходимо приобретать в специализированных магазинах, а затем смешивать в определенной пропорции с водой, прошедшей дистилляцию методом обратного осмоса.

Использование водопроводной воды вместо дистиллированной, в принципе, не запрещено, но она должна пройти многоступенчатую очистку и обогащение необходимыми минеральными веществами. В домашних условиях это неосуществимо.

В том, что касается процедуры частичной и полной замены, алгоритм действий для аквариумов с пресной и морской водой схож. Основная трудность в последнем случае – именно подготовить подходящую воду.

Как сократить частоту?

Чтобы пришлось менять воду в аквариуме реже, можно прибегнуть к следующим «профилактическим мерам»:

• 
  накрывать его крышкой, не допуская попадания внутрь пыли, грязи;

• следить за численностью обитателей, учитывая, что разным видам рыб для жизнеобеспечения требуется разный объем воды (в среднем около 5 л);
• насыпать столько корма, сколько рыбы могут съесть за 3-5 минут, выбирать гранулы, а не хлопья;
• тщательно следить за состоянием аквариума, своевременно избавляться от погибшей флоры и фауны, не допускать попадание в него посторонних предметов, веществ;
• субстрат, любой декоративный элемент, водоросли перед помещением в аквариум тщательно промывать, по возможности – дезинфицировать;
• контролировать температуру и освещенность.

Необходимость в отстаивании, какую заливать?

Вода для аквариума должна обязательно отстаиваться в резервуаре с обширным горлом: ведре, тазе, эмалированной кастрюле. Цинковые, алюминиевые ведра применять не рекомендуется.

Тара для отстоя не должна быть металлической, ржавой либо изготовленной из токсичных элементов либо красок. Пластиковые ведра, вероятно, самый лучший и простой вид для отстаивания аквариумной воды.

Чем длительнее отстаивается вода, тем правильнее. В целом, сроки отстаивания воды 1 – 7 суток.

Далее лить надо аккуратно чтобы взвесь не летала по всему объему вашей банки.

Возможно ли совсем отказаться от этих действий?

Совсем без замены воды в аквариуме обойтись нельзя. Это замкнутая экосистема, даже при наличии мощных и качественных фильтров невозможно полностью избавиться от образующихся практически непрерывно органических отходов, соединений азота.

Также у «старой» воды неизбежно меняется кислотно-щелочной баланс, жесткость, что может привести к гибели рыб.

Современные альтернативы процедуре подмены – UV-стерилизация воды, специальные кондиционеры и фильтры. Но опыт аквариумистов показывает, что они хороши только как дополнение к ней.