Нитраты в аквариуме: регулировка и норма для рыбок

В природе все находится в состоянии гармонии, и если случается какой-либо дисбаланс, равновесие наступает быстро. Но естественное восстановление баланса не происходит в искусственных резервуарах, населенных водными обитателями. Роль матери-природы на себя приходится брать человеку. Иначе даже необходимый для роста растений азот может погубить все живое избытком нитратов. О том, что такое NO3, как он влияет на рыб и растения, о его определении и удержании в пределах нормы будет рассказано в данной статье.

Что такое NO3 в аквариуме

Содержание нитритов и нитратов в аквариуме тесно взаимосвязано, поскольку это звенья одной цепочки, сопровождающей жизнедеятельность обитателей резервуара.

Откуда появляются нитраты в аквариуме

Нитраты накапливаются в результате азотного цикла в аквариуме– естественного процесса жизнедеятельности его обитателей. На первом этапе остатки корма и фекалии рыб, разлагаясь, выделяют в воду аммиак. Далее нитритные бактерии (Nitrosomonas) окисляют NH3 до нитритов.

Нитриты не являются устойчивыми соединениями, поэтому они легко распадаются на нитраты, чему способствуют нитратные бактерии (Nitrobacter). Таким образом, нитраты – это завершающее звено азотной цепочки.

Важно! Нитраты содержатся и в водопроводной воде. Их уровень может изменяться в зависимости от источника и регулируется соответствующими нормами и стандартами. Например, в Великобритании допустимый уровень NO3 в воде из крана составляет не более 5 мг/л.

Азотный цикл в аквариуме

Норма и предельные значения NO3+

В устоявшемся резервуаре содержание NO3 варьирует между подменами воды, в идеале оставаясь в пределах допустимого. Норма нитратов в аквариуме зависит от чувствительности его обитателей к этим соединениям:

• 15-20 мг/л – показатель, к которому необходимо стремиться при разведении особо чувствительных видов (например, декоративных золотых рыбок);
• 20-30 мг/л – норма, которую считают оптимальной большинство аквариумистов;
• 40 мг/л – предельно допустимый уровень, превышение которого может повлечь серьезные проблемы со здоровьем у представителей водной фауны.

При плавном повышении некоторые виды рыб могут перенести без последствий даже концентрацию до 400 мг/л, но большинство специалистов склоняются к тому, что уровень нитратов нужно стараться удерживать на максимально низком уровне.

Как правило, уровень чувствительности конкретного вида рыб к нитратам можно найти в таблицах с данными по уходу за ними.

Регулировка уровня нитратов в аквариуме

Вода с высоким содержанием нитратов внешне ничем не будет отличаться и даже может радовать глаз кристальной чистотой. При этом будут страдать обитатели такого искусственного водоема. Рыбки будут часто болеть, криптокорины начнут сбрасывать листья, а водоросли будут активно расти на стенках аквариума и грунте.

Чтобы такого не происходило, необходимо регулировать химический состав воды, при необходимости понизить уровень нитратов или наоборот повысить. И первое, и второе можно сделать несколькими способами.

Как снизить нитраты в аквариуме

Полностью избавиться от нитратов в аквариуме не получится. Следует лишь привести этот показатель в пределы допустимой нормы. Сделать это можно несколькими способами:

1. Подмена части воды. Легко справиться с высокой концентрацией нитратов поможет простая замена ¼ от общего объема воды в аквариуме на свежую водопроводную. Делать это следует раз в 10-15 дней. При этом важно удалять останки органики со дна, сгнившие части водорослей и остатки корма. Но этот способ может не подействовать, если показатель превышен уже в водопроводной воде.
2. Фильтр обратного осмоса для аквариума. Эта технология опреснения морской и очистки питьевой воды от примесей используется с 1970-х годов. Его применение будет оправдано и для фильтрации всей воды в аквариуме или водопроводной, подготовленной для подмены части объема в резервуаре. Дополнительным бонусом станет смягчение воды, удалений из нее солей тяжелых металлов и токсичных веществ.
3. Денитрификатор. Специальный внешний нитратный фильтр с помощью анаэробных бактерий восстанавливает нитраты до закиси азота, которая потом просто испаряется из аквариума. Чтобы этот процесс протекал успешно, необходимо обеспечить низкий поток воды и должную подкормку бактерий лактозой или кукурузным крахмалом. Недостаток метода заключается в дороговизне самого фильтра и сложности эксплуатации.
4. Фильтрующие наполнители. Вместо дорогостоящих динитрификаторов аквариумисты, чтобы уменьшить уровень нитратов, предпочитают использовать в системе фильтрации или отдельных канистровых фильтрах компонентные смеси (гранулы или губки со специальной пропиткой). В современных аквариумных фильтрах снижение уровня нитратов может происходить за счет поглощения нитратов или азотистых соединений до их превращения в нитраты.
5. Биопрепараты. Эти специальные химические вещества способны привести в норму концентрацию нитратов в морской или пресной воде на длительное время (вплоть до 1 года), увеличив время между подменами части воды. Добавки помогут срочно уменьшить содержание нитратов и нитритов, хлора и солей тяжелых металлов.

Замена воды в аквариуме помогает снизить уровень нитратов

Внимание! Среди народных средств, которые снижают концентрацию нитратов, часто называют водку, но ее можно использовать только в аквариумах с морской водой, точно рассчитав дозу, чтобы не навредить рыбкам.

Если не один из предложенных способов не смог исправить ситуацию, то аквариумисту следует уменьшить численность обитателей резервуара, пересмотреть их кормление и высадить больше быстрорастущих водорослей.

Как поднять нитраты в аквариуме

Не всегда нитраты в аквариуме – это зло. Например, для резервуаров, в которых в больших количествах высажены растения (травников), может возникнуть необходимость поднять уровень соединений NO3 – важного элемента в питании для водной флоры.

О недостаточном уровне азота свидетельствуют медленный рост растений, пожелтение листиков, которое начинается с краев и кончиков, черные участки на листьях папоротников, интенсивное отмирание старых листьев.

Существует два способа, как поднять нитраты в аквариуме: естественным и искусственным путем. В первом случае необходимо заселить аквариум большим количеством различной живности, в частности живородящими рыбками. От них будет больше испражнений, которые после разложения превратятся в нитраты, естественным способом увеличивая их уровень.

Живородящие рыбки повышают уровень нитратов

Быстро искусственным путем увеличить содержание нитратов в воде можно, если внести в грунт специальную азотную подкормку или макроудобрение, в состав которого кроме азота должны входить еще калий и фосфор.

В качестве подкормки, которая увеличит содержание нитратов в аквариумной воде, могут выступать:

• KNO3 – нитрат калия или калийная селитра – это самый дешевый и доступный вариант, не вызывающий буйного роста водорослей;
• NH4NO3 – нитрат аммония или аммиачная селитра – не самое лучшее средство, поскольку является активатором роста водорослей, его лучше применять при жесткости воды рН>6,5 в аквариуме без рыб или с их небольшим количеством;
• NH2 – амидный азот – еще один хороший источник нитратов, не провоцирующий разрастание водорослей.

Для опытного аквариумиста при наличии точных ювелирных весов не составит труда самостоятельно приготовить азотную подкормку, смешав карбамид, аммиачную селитру и калиевую селитру в пропорциях 3:5:10 мг/л.

redfield ratio / пропорция Редфилда

Эта информация фундаментальна для понимания баланса экосистемы аквариума и поддержания почти полного отсутствия водорослей. Для «сухопутных» растений соотношение фосфор:азот имеет значение только в смысле обеспечения оптимального роста, для аквариума же не менее важным является и влияние этой пропорции на присутствие водорослей как таковых или их определенных видов.

«Пропорция Редфилда рассматривает оптимальное соотношение Углерода и Фосфора необходимого для Жизни. Так как потребности в энергии наземных и водных растений одинаковы , оптимальным соотношением C:P является 106C:1P для обоих. Таким образом, полная Пропорция Редфилда (оптимальное соотношение C к N к P) для наземной и водной жизни: на суше — 106C:16N:1P; в воде — 106C:13N:1P. (прим. перев.: атомарное!) Мы уже знаем, что потребность в N на суше больше так как им нужно больше протеинов для создания жесткой конструкции своего организма. Обратной стороной этого является то, что так как потребность в N в водных системах меньше, относительная потребность в P выше потому что фосфор равномерно распределен между водной и наземной формой жизни. Таким образом, в водоемах обычно рост лимитирует именно фосфор». ( Tне phosphorus cycle )

Исследования показали, что рост водорослей имеет место при дисбалансе в водоеме пропорции фосфор:азот. Эта пропорция называется пропорцией Редфилда (Redfield ratio, RR-ratio). В 1934 году американский ученый Alfred C. Redfield (1890-1983) обнаружил что атомарное соотношение C-N-P в зоопланктоне во всех океанах было 106C:16N:1P. Отклонения были не более 20%. Это соотношение также изучалось с целью определения влияния этих двух элементов на появление тех или иных видов водорослей в водоемах (см. Левич/Булгаков англ ., рус .) и было обнаружено, что смещение пропорции в ту или иную сторону характерно для доминирования определенных видов. Зеленые водоросли есть при сравнительно большом количестве нитратов (NO3>5мг/л) по отношению к фосфатам в воде*, и наоборот, малое количество или отсутствие азота и много фосфатов (PO4>0.15мг/л) приводит к появлению сине-зеленых водорослей (Cyanobacteria ). [ не путать конц. в воде с дозировкой в неделю! ]

«Пропорция Редфилда (Redfield Ratio ) рассматривает оптимальное соотношение Углерода и Фосфора необходимого для Жизни. Так как потребности в энергии наземных и водных растений одинаковы , оптимальным соотношением C:P является 106C:1P для обоих. Таким образом, полная Пропорция Редфилда (оптимальное соотношение C к N к P) для наземной и водной жизни: на суше — 106C:16N:1P; в воде — 106C:13N:1P (атомарное). Мы уже знаем, что потребность в N на суше больше так как им нужно больше протеинов для создания жесткой конструкции своего организма. Обратной стороной этого является то, что так как потребность в N в водных системах меньше, относительная потребность в P выше потому что фосфор равномерно распределен между водной и наземной формой жизни. Таким образом, в водоемах обычно рост лимитирует именно фосфор P». ( Tне phosphorus cycle )

Кроме общего для водоема соотношения Редфилда (см. ниже ) каждый живой организм или колония имеет свое. Например водные растения содержат P:N~1:8-10 (Garten 1976), а водоросли ~1:14 (Redfield 1958). Перевод в PO4:NO3 по массе даст для растений ~1:5.3-6.7, и ~1:9.3 для водорослей. Это можно использовать чтобы определить какого именно элемента станет недостаточно первым при определенной пропорции PO4:NO3 в удобрении/воде/грунте: нужно разделить концентрацию вещества на его долю в пропорции Редфилда. У какого элемента полученное число будет меньше , тот и станет лимитирующим ( ). Например если вносить раствор с атомарным Redfield ratio P:N=1:7.5 как в Estimative Index (с PO4:NO3 по массе 1:5), условно примем что вносим PO4 на 1мг/л с NO3=5мг/л что даст по массе чистых P~0.33мг/л и N~1.15мг/л. Получим 0.33/1=0.33 и 1.15/10 = 0.115, то есть в данном случае быстрее закончится азот N. Если же вносить раствор PO4:NO3 1:19 по Tropica с атомарным 1:28.5 и дозой P=0.33мг/л а N=4.37мг/л получим: 0.33/1=0.33, 4.37/10=0.437), то есть фосфор закончится чуть раньше, что дает огромные преимущества в случаях лимитирования растений по CO2. При пропорции в удобрении PO4:NO3=1:15 азот и фосфор заканчиваются одновременно.

Сравним три системы используя данные состава растений (атомарный P:N=1:8-10): Общая практика и Seachem с PO4:NO3=1:15 -> atomic 1: 22.5 –> 2.25…2.8 (быстрее закончится фосфор P) Tropica с PO4:NO3 1:19 = atomic 1:28.5 -> 2.85…3.56 (быстрее закончится фосфор P) Estimative Index с PO4:NO3=1:5 -> atomic 1:7.5 –> 1:0.75…0.93 (быстрее закончится азот N). То есть акцент делается на том чтобы азота N было ВСЕГДА с избытком относительно фосфора P ! Жидкие удобрения ADA специфичны — так как основной источник азота субстрат Aqua Soi, в воду вносится почти только PO4. Попорции PO4:NO3~1:1.695 для Lights, и 1:1.915 для Shade.

Часто Redfield ratio неправильно используется аквариумистами. Чтобы использовать это соотношение верно для составления удобрений нужно сначала перевести атомарное Redfield ratio в соотношение P:N по массе , а затем в соотношение по массе в PO4:NO3. Коэффициент перевода масовое PO4:NO3->атомарное P:N грубо принимают 1.5. Атомарный Redfield ratio 106C:16N:1P. Перевод в соотношение по массе даст 41C:7.2N:1P, перевод в PO4:NO3 по массе даст 1:10.4 . Допустимый диапазон атомарного Redfield Ratio 1:15-30 (далее RRatomic), PO4:NO3 по массе 1:~10-20.

Лучший атомарный Redfield ratio с максимальным ростом растений и минимальным водорослей судя по графику Adriaan Briene — 1:24 , что соответствует PO4:NO3=1:16.

Перевод атомарного Redfield Ratio в соотношение PO4:NO3 по массе : RRatomic = (NO3/PO4) x 1.5.

Прим.: азот в аквариуме содержится также в аммонии NH4+ и нитрите NO2, но их концентрация в здоровом аквариуме столь мала, что этим можно пренебречь.

В Интернет также существует несколько статей с неправильным переводом атомарного RR в соотношение PO4:NO3 по массе. Вместо формулы RRatomic = (NO3/PO4) x 1.5, где RRatomic это атомарный Redfield Ratio а NO3 и PO4 концентрация по массе, использовалась ошибочная формула с множителем 0.7 вместо 1.5.

Правильные рассчеты, Калькулятор, Таблица и перевод атомарного Redfield Ratio в соотношение PO4:NO4 по массе есть в статье Adriaan Briene: De Redfield Ratio, de basics часть 1 , часть 2 . (голл.)

C.Baddendorf приводит пример стабильной пропорции PO4=0.2 и NO3=5мг/л в прекрасном аквариуме-чемпионе конкурса в Голландии, которая поддерживалась годами . Это соответствует RRatomic~1:37.5, то есть PO4:NO3=1:25 дает хороший результат т.к. улучшает активность Rubisco = потребление СO2 ( PJAN ).

Как это использовать на практике? Нужно просто делать раствор фосфат:нитрат с правильной пропорцией ~1:10-15 (RRatomic=15-22.5), а в случае временного дисбаланса регулярные подмены воды приведут все в норму. Для ступенчатого метода освещения фосфата нужно меньше — PO4:NO3=1:15-25 (RRatomic=22.5-37.5. Отклонение от этих параметров в сторону нитрата (RRatomic>1:45) может способствовать к бурному росту зеленых водорослей, а в сторону фосфата (RRatomic<1:10) — сине-зеленых . Недостаток азота намного хуже чем фосфора , так как это резко снижает способность растений потреблять CO2, а их правильная пропорция является Главным правилом внесения N и P . Именно такая пропорция используется при внесении азота и фосфора с продуктами Seachem Flourish Nitrogen™ и Flourish Phosphorus™ .

Соотношения PO4:NO3 (по массе) используемые в удобрениях для водных растений: Tropica PLANT NUTRITION+ liquid по массе PO4:NO3~1:19 (1.34 N-0.1 P-1.03 K), что равно RRatomic~1:28.5 Seachem Flourish Nitrogen™ и Flourish Phosphorus™ ¬ PO4:NO3 по массе ~1:16, что равно RRatomic~1:24 PPS-pro по массе PO4:NO3~1:10, что равно RRatomic~1:15 Estimative Index по массе PO4:NO3~1:5, что равно RRatomic~1:7.5 PJAN (PJ Magnin) в ступенчатом методе освещения (т.е. по ADA) PO4:NO3 по массе ~1:15-25 (RRatomic~1:22.5-37.5) (намеренное ограничение роста растений для улучшения стабильности отсутствия водорослей и сохранения композиции) Как можно видеть, широко используемое в нашем хобби PO4:NO3=1:10-15 полностью соответствует оптимальному атомарному Redfield Ratio 1:15-22.5.

В аквариумах Такаши Амано уровень фосфатов не более 0.05-0.1мг/л, а нитратов не более 1-3мг/л. Это не означает что может быть недостаток азота — субстрат Aqua Soil работает настолько хорошо что растения никогда не испытывают недостатка N и в воду вносится почти только PO4 (в жидких удобрениях ADA PO4:NO3~1:1.695 для Green Brighty Special Lights и 1:1.915 для Green Brighty Special Shade ), то есть ADA использует соотношение PO4:NO3 = 1 к бесконечности и растения сами берут азота сколько им нужно. Можно предложить идеальную пропорцию для аквариума с растениями по системе ADA: PO4=0.1-0.2мг/л при NO3=1.5-3.0мг/л с PO4:NO3=15, что даcт атомарный Redfield Ratio ~1:22.5. Для систем с внесением удобрений только в воду — та же пропорция удобрений только дозировка на большую концентрацию — на 1.5-3мг/л PO4 в неделю. Более высокие концентрации фосфатов, 0.2мг/л тоже возможны так как сам по себе высокий уровень фосфата (как и нитрата) в воде не является прямой причиной появления водорослей. Например по системе Estimative Index ) можно дозировать на 3мг/л в неделю не имея водорослей вообще. В системе ADA дозировки в воду значительно меньше так как большинство питания растения получают через богатый субстрат. Разница между ними в стабильности — EI с PO4:NO3 1:5 менее стабильна т.к. больше подвержена воздействию недостаточной дозировки удобрений и колебаниям концентрации CO2.

При стабильном аквариуме с нормальной дозировкой не лимитирующей (!) рост растений пропорция Редфилда особой роли не играет и PO4:NO3=1:5 не будет прямой причиной появления водорослей (см. — permalink ). Но это пока дозировка достаточна и стабильна, а что в случае недостатка питания? Я считаю что когда растения будут испытывать недостаток питания от слишком малой / нерегулярной дозировки удобрений, недостатке CO2, или при больших подменах воды во время избавления от вспышки водорослей пропорция PO4:NO3=1:10-15 дает преимущество выражающееся в меньшей интенсивности роста водорослей при нестабильном аквариуме и дает аквариумисту больше времени на исправление ошибки — система будет стабильнее (подробнее ). Это далеко не панацея от всех бед, но использование удобрений с PO4:NO3 1:15 можно смело назвать «хорошей привычкой» которая никогда не принесет никакого вреда — только пользу. Такая пропорция используется очень давно. Самую высокую стабильность и дружественность к пользователю имеет система ADA с большинством питания в субстрате, минимальной концентрацией питательных веществ в воде, и особым режимом освещения (подробнее ). Иногда можно видеть претензии что пропорция 1:10-15 вызывает появление зеленых точечных водорослей , но эту проблему так же легко решить как и недостаток азота в системе EI — просто временно увеличить дозировку удобрений или внести пару доз KH2PO4 без малейшей опасности вызвать этим рост водорослей.

Прим.: Такие низкие концентрации фосфатов и нитратов как у Takashi Amano не означают что он их вносит в таком малом количестве. Это означает что после внесения удобрений благодаря оптимальным освещению и подачи CO2 растения за день-два практически полностью их потребляют/запасаю т, и концентрация этих веществ в воде остается крайне низкой уменьшая скорость роста водорослей в случае дисбаланса (сама по себе более высокая концентрация PO4, NO3, Fe и пр. не является прямой причиной роста водорослей!). Кроме того в системе ADA основной запас питания находится в субстрате , что и позволяет без недостатка питания для растений максимально ограничить концентрацию в воде. При бедном субстрате PO4:NO3 вносят больше — на 1.5-3мг/л PO4 в неделю. Прим.: Значительное влияние на дозировку и саму пропорцию NO3:PO4 оказывает метод освещения аквариума. Подробно об этом смотри в разделе Ступенчатый метод освещения .

Redfield Ratio не отменяет других основных правил предотвращения водорослей: — оптимальный рост растений и их большая биомасса за счет оптимальной интенсивности освещения и соответствующей ей подачи CO2 , внесения достаточного количества PO4:NO3, микроэлементов и соблюдения правильной длительности освещения аквариума. Никакое Redfield Ratio не поможет если растения не растут достаточно хорошо (можно и медленно) и их биомасса недостаточна — водоросли все равно будут присутствовать в аквариуме независимо от пропорции, и прежде всего потому что будет много аммония NH4+. ^

Трофический статус / Trophic State.

Кроме пропорции Редфилда (Redfield ratio) существует методика определения здоровья природных водоемов по так называемому Трофическому статусу (Trophic State) . При этом тоже используется соотношение Фосфор:Азот. Если водоем с низким количеством питательных веществ, то говорят что он имеет низкий Trophic level — то есть он Oligotrophic (дословно «малая питательная база»). Если питательных веществ достаточно но не избыточно — Mesotrophic (среднее количество), а водоемы с избытком пищи называют Eutrophic (слишком много). Считается что соотношение азота к фосфору 10:1 уменьшает рост водорослей, причем добавление азота будет стимулировать их рост; соотношение между 10:1 и 15:1 считается переходным; а при пропорции более 15:1 считается что в водоеме не хватает фосфора, причем при таком и выше соотношении увеличение доли фосфора усиливает рост водорослей. В принципе это соответствует сказанному выше. Фосфор считается главным лимитирующим фактором роста зеленых водорослей, в то же время очень низкая концентрация азота в воде не гарантирует такого сдерживания роста водорослей, как недостаток фосфора. Нашествие сине-зеленых водорослей происходит от очень малого количества азота в водоеме, и более высокие концентрации нитратов даже лучше — другие виды водорослей подавят сине-зеленые, что существенно улучшит состояние водоема. Прим.: заметьте что указан Total Phosphorus , а не концентрация PO4 в воде!

Oligotrophic Общий фосфор (Total Phosphorus) 0.005-0.1 мг/л. NO3<0.3 мг/л. — водоем в общем чистый, глубокий и свободен от растений и вспышек роста водорослей. Хотя он и красив, в нем мало питательных веществ для поддержания больших популяций рыб. Тем не менее Oligotrophic водоемы часто развивают хорошую пищевую цепь способную поддерживать желаемую популяцию для больших хищных рыб (fishery for large game fish).

Eutrophic Общий фосфор (Total Phosphorus) 0.03-0.1 мг/л. NO3=0.5-1.5 мг/л. — в водоеме высокий уровень фосфатов, много питательных веществ, большое количество донного осадка, и он может поддерживать большую биомассу (много животных и растений). В них обычно растут водоросли или часто случаются их нашествия. В них много рыбы, но они подвержены дефициту кислорода. Небольшие, мелкие Eutrophic водоемы особенно подвержены зимним морам, которые могут уменьшить количество и разнообразие видов рыб. Часто в них живут выносливые рыбы. Лишенные кислорода поздним летом, hypolimnions (нижний слой водоема) более глубоких Eutophic водоемов ограничивают число холодноводных рыб и служит причиной высвобождения фосфора из осадка. Nature Aquarium похоже относится к Eutrophic водоемам.

Mesotrophic Общий фосфор (Total Phosphorus) 0.01-0.3 мг/л. NO3=0.3-0.5 мг/л — занимает промежуточное положение между стадиями Oligotrophic и Eutrophic.

Hypereutrophic Общий фосфор (Total Phosphorus) >0.1 мг/л. NO3>1.5 мг/л. — слишком большое количество питательных веществ приводит к полному зарастанию водорослями.

Как проверить аквариумную воду в домашних условиях

Болезни рыб часто становятся реакцией животных на химический состав воды, поэтому решение большинства проблем с флорой или фауной искусственных резервуаров начинается с анализа воды.

В аквариумной воде в той или иной концентрации находится большое количество различных веществ. Это делает невозможной однозначную оценку – «плохая» или «хорошая» вода, поскольку нужно проанализировать различные показатели. Среди основных из них можно назвать:

• жесткость (dGH);
• кислотность (pH);
• наличие азотных соединений (азот, нитриты, нитраты).

В домашних условиях проанализировать все эти показатели можно с помощью специальных тестов (наборов реагентов с эталонными картами в виде цветных полосок). Это может быть тест для одного определенного показателя или для нескольких.

Набор реагентов с эталонной шкалой для проверки качества воды

Этот способ анализа не всегда дает точный результат. Погрешность может возникнуть на моменте сверки с образцами, когда бывает непросто отнести пробу к тому или иному цвету, но такие погрешности не критичны при домашнем использовании.

Кроме капельных тестов существуют тест-полоски, работающие по принципу лакмусовой бумажки. Это бюджетные индикаторы, которые можно приобрести поштучно. Для анализа необходимо просто окунуть полоску в воду, а затем сравнить полученный результат с эталонной шкалой. Как и тесты с помощью капельных реагентов, они дают приблизительный результат, что является недостатком.

Наиболее точно дать оценку химическому составу аквариумной воды можно дать с помощью цифровых приборов. У них есть щуп, который опускают в воду, после чего на табло отражаются конкретные цифровые показатели. Но у этих приборов есть один существенный недостаток – высокая стоимость.

К чему приводит дисбаланс микроэлементов

Микроэлементы (медь, железо, бор) так же важны, как и макроэлементы, хоть обитателям аквариума они и нужны в меньшем количестве. Если убрать хоть один из них, то последствия будут плачевными как для флоры, так и для фауны.

Железо

Железо – важный микроэлемент, играющий значительную роль в физиологии водных растений. По количеству потребления, его можно поставить в один ряд с такими макроэлементами, как азот и фосфор.

В крови человека железо, как составляющая гемоглобина, отвечает за доставку кислорода к тканям. Растениям этот элемент необходим для синтеза хлорофилла. Недостаток этого вещества может привести к такому заболеванию, как хлороз, при котором листья белеют, но прожилки остаются зелеными, и со временем побеги отмирают.

Недостаток железа приводит к хлорозу аквариумных растений

Избыток железа также опасен, поскольку может спровоцировать размножение нежелательных водорослей, поэтому за его уровнем необходимо тщательно следить и при необходимости корректировать.

Обратите внимание! Начинающие аквариумисты часто думают, что вода из-под крана («ржавая») или пара гвоздей в аквариуме помогут сохранить баланс этого вещества, но это не так. Чтобы железо усваивалось оно должно быть в водной двухвалентной форме, которая быстро трансформируется в трехвалентную и выпадает в осадок.

Вместо ржавых гвоздей можно самостоятельно приготовить подкормку из 500 мл дистиллированной воды, 20 г лимонной кислоты и 20 г железного купороса. Полученный желтый раствор будет содержать железо в количестве 8 г/л и его можно использовать в течение 30 дней без потери свойств.

Бор

Бор хоть и нужен растениям в аквариуме в незначительных количествах, но его недостаток или избыток может серьезно сказаться на внешнем виде и здоровье водной флоры. Если концентрация бора значительно понижается, то растения реагируют на это деформацией листьев и уменьшением их размеров, потемнением и гибелью точек роста, а в серьезных случаях отмирает корневая система.

Исправить ситуацию намного доступнее и проще, чем с железом. Достаточно приобрести в аптеке борную кислоту или буру. Ее необходимо будет вносить в течении 10-15 дней в зависимости от состояния растительности из расчета 10-20 мг на 100 литров воды.

Борная кислота позволяет нормализовать уровень бора в воде

Не обрадуются растения и избытку бора. В этом случае их листья будут желтеть по краям, принимая куполоподобную форму, а затем опадут.

Влияет ли соотношение нитрата и фосфата на рост водорослей в аквариуме?

Считается что появление тех или иных водорослей связано именно с отклонением от соотношения Редфильда. Можно прочитать на некоторых сайтах, что если отклонение в сторону нитратов

— тогда появляются зеленые водоросли. Если отклонение в сторону
фосфатов
— появятся сине-зеленые водоросли. Если соотношение Редфильда соблюдается, тогда у вас будет чистейший аквариум с растениями и без водорослей. Но тут очевидное противоречие. Для разных нежелательных водорослей нужно разные
соотношения нитратов и фосфатов
. Каким-то водорослям нужно больше
нитрата
, каким-то
фосфатов
. А вот для всех видов аквариумных растений якобы нужно одно единственное
соотношение нитрата и фосфата
. Где логика? А логики нет. На самом деле разным видам растений тоже нужно разное
соотношение нитрата и фосфата
, как и водорослям.

Специально чтобы подтвердить это мы провели ряд анализов разных растений из аквариумов. Первый пример — любимая многими аквариумистами Бликса японская имеет в своем составе соотношение нитрата к фосфату 5/1. А соотношение Редфильда 10/1. Как вам такое отклонение? В два раза. Теперь представьте себе у вас аквариум почти весь засажен этим красивейшим растением. И вот вы прочитали, что в среднем все растения потребляют нитраты и фосфаты

в соотношении 10/1 и начинаете вносить удобрения с этим соотношением. Что произойдет? Бликсе будет не хватать фосфатов. Она будет мельчать и медленно расти.

Другой не менее интересный пример. Самое популярное растение для создания зеленого коврика — Хемиантус Куба. Мы тоже сделали его анализ. Соотношение нитрата к фосфату

в нем аж
30/1. Отклонение от соотношения Редфильда в три раза, и в другую сторону. Видите какая огромная разница. 5/1 — Бликса, 10/1 соотношение Редфильда и 30/1 у Хемиантуса Кубы. Какое нужно удобрение для аквариума, в котором растет только Хемиантус Куба? Очевидно, что в нем не должно быть много фосфатов как в случае с Бликсой. И даже используя удобрение с соотношением нитратов и фосфатов по Редфилду в таком аквариуме будет оставаться много лишних фосфатов, чем с радостью воспользуются водоросли. Зачастую это зеленый налет на камнях, потому что такие аквариумы обычно оформляются в стиле Ивагуми.
Если взять длинностебельные виды, среди них тоже есть большой разброс в предпочтениях. Вот Людвигия бревипес любит больше фосфаты. Она потребляет нитраты и фосфаты в соотношении 7/1. А вот Дидиплис больше любит нитраты. У него соотношение нитратов к фосфатам 16/1. Мхи. На примере Фиссиденса видно, что вот ему как раз соотношение Редфильда нравится. Он имеет очень близкое к нему соотношение нитратов и фосфатов 11/1. Криптокорина беккета, почти как куба, нуждается лишь в небольшом количестве фосфатов. У нее соотношение 23/1.

Мы проанализировали целый список растений. По предпочтениям друг от друга они могут сильно отличаться. Какое-то растение любит больше нитраты, какое-то больше фосфаты. Отличие может быть в разы. Но среднее соотношение нитратов к фосфатам очень близко к соотношению Редфильда. По нашему списку это 14/1. На что это влияет? Для иллюстрации я хочу привести один пример из жизни.

Использование специальных химических средств для аквариума

Не всегда создать благоприятную среду обитания для рыб и растений в аквариуме получается естественным способом, но не стоит расстраиваться. Решить те или иные проблемы поможет современная аквариумная химия.

Все специальные химические средства для аквариумов можно разделить на следующие группы:

1. Удобрения для растений, которые обеспечат зеленых обитателей резервуара всеми необходимыми микро- и макроэлементами. Их выпускают в нескольких формах. Жидкие удобрения растворяют в воде, твердые гранулированные – смешивают с грунтом.
2. Кондиционеры воды – препараты, которые подготовят водопроводную воду для аквариума, избавив ее от хлора и связав тяжелые металлы, чтобы они не навредили рыбам и растениям.
3. Стимуляторы окраски рыб – химический состав воды может существенно изменить, причем не в лучшую сторону, окраску ярких рыб. Исправить ситуацию помогут специальные химические средства, содержащие необходимые биологические добавки для сохранения цвета.
4. Препараты для борьбы с водорослями, которые не оказывают негативного влияния на рыб и растения. Водоросли не несут никакой пользы, а лишь нарушают баланс, забирая полезные вещества, но их можно просто победить с помощью современной аквариумной химии.
5. Средства от помутнения воды. Вода в аквариуме мутнеет после замены или от мелких частичек недоеденного рыбками корма. В первом случае ситуация приходит в норму через несколько часов, а во втором необходимо применения специальных препаратов.
6. Препараты, стабилизирующие и поддерживающие на должном уровне среду обитания. Не всегда можно привести в норму показатели жесткости и кислотности воды, сбалансировать содержание фосфатов и нитратов, но с этими задачами помогут справиться аквариумистам препараты данной группы.

Средство от помутнения воды

Препараты для лечения различных заболеваний у рыб применяют непосредственно в аквариуме, действуя строго по инструкции, чтобы не только вылечить больных особей, но и уберечь от инфекции здоровых.

На что действительно влияет соотношение нитрата к фосфату? Эксперимент.

Этот случай, который произошел в 2012 году, как раз и натолкнул нас на проведение исследования составов растений. В то время мы реорганизовывали наш экспериментальный питомник аквариумных растений. И решили для соблюдения порядка в нем в каждом аквариуме содержать всего один или два вида растений. В одном аквариуме Бликса, во втором — Лялиопсис, в третьем — Гидрокотила, в четвертом другой вид и так далее. И конечно же мы в них всех использовали наше удобрение AQUAYER Удо Ермолаева МАКРО+ и МИКРО+. Один комплект удобрений на всех. И что вы думаете? Многие растения плохо росли. Как же так? Это же наше удобрение, которые мы проверяли на массе разных аквариумов и оно никогда не подводило. А тут такая проблема. Почему?

Начали разбираться. Что мы сделали? Мы взяли все эти виды и обратно смешали, чтобы в одном аквариуме было не один-два вида, а несколько видов. Чем больше, тем лучше. Больше ничего не меняли. Те же удобрения, тоже освещение, грунт, все тоже самое. Только сделали большое разнообразие видов в одном аквариуме. И все стало замечательно. Все растения росли и имели отличный вид, даже те, которые раньше не росли в одиночестве.

Почему так произошло? Потому что соотношение 10/1 работает тогда, когда в аквариуме несколько или много разных видов растений. Когда их много разных в одном аквариуме, они друг друга компенсируют. Бликса с лялиопсисом забрали много фосфата и оставили в воде много нитрата, а этот избыток нитрата забрала куба с криптокориной. А вот когда же в аквариуме всего один или два вида растений, компенсировать некому и нужно подбирать соотношение нитрата и фосфата под эти растения. И это может быть и 5/1, и 20/1.

Где купить необходимые вещества

Все необходимые вещества для ухода за аквариумом и его обитателями можно приобрести в специализированных зоомагазинах. Если по близости его нет или ассортимент скуден, необходимый товар можно найти в интернет-магазинах. Такой способ совершения покупки позволяет неспешно ознакомиться с описанием препарата, а также получить телефонную консультацию об интересующих свойствах у продавца.

Наличие аммиака, нитритов и нитратов неизбежно в аквариуме, поэтому необходимо научиться внимательно следить за концентрацией этих веществ, чтобы вовремя понизить или повысить их уровень. Внимательный подход к качеству воды поможет сохранить здоровье обитателям резервуара, чтобы в полной мере наслаждаться красотой подводного мира.

Узнали что-то новое? Поделитесь об этом в комментариях!

Фосфатов нужно немного больше

Еще один очень важный момент. В ходе наших наблюдений, оказалось что в условиях аквариума фосфатов нужно немного больше чем их требуют растения. Зачем? Кому еще в аквариуме нужен фосфат, кроме растений? Дело в том, что фосфаты могут связываться осажденным железом. Известно, что железо очень нестойкое в условиях аквариума и быстро осаждается в иле даже если его вносится с очень сильными хелаторами. Железо поэтому и льют для растений много. Кстати, мы также проводили анализ растений и на содержание железа. Так вот, среднее соотношение нитрат/железо в растениях по упомянутому списку 650/1! А соотношение нитрат/железо в системах удобрений различных производителей колеблется от 100/1 до 20/1. Избыток железа в удобрениях по сравнению с тем сколько железа достигает клеток растений просто огромный. И весь этот избыток выпадает в ил. Только не подумайте, что если вы будете лить железо в соотношении нитрат/фосфат 650/1 у вас будут расти растения. Нет, конечно. Они просто погибнут, потому что выпадения огромной доли железа в ил неизбежно в условиях аквариума. Так вот ил с железом задерживается в грунте, или во внешнем фильтре и частично поглощает фосфаты. Только если в грунте связанные фосфаты доступны корням растений, то в фильтре они не доступны. Потом фильтр чистится и вместе с илом фосфат с железом безвозвратно покидает аквариум.