Слить воду из аквариума насосом

Подготовка

Прежде, чем рассказать о том, как подготовить аквариум к слитию воды, следует уточнить, что этот процесс зависит от количества литров.
Так если резервуар довольно большой, то вода в нем будет засоряться гораздо меньше, нежели в маленьком.

Алгоритм подготовки резервуара:

подготовить необходимое для слития воды оборудование;
переселить всех обитателей аквариума, для этого используются такие нехитрые приспособления, как, к примеру, сачок;
убрать из аквариума весь декор.

Какое оборудование понадобится для откачки?

Полный список того, что понадобится:

чистая емкость для того, чтобы на время поместить туда рыб;
емкость для водорослей и декоративных элементов;
сачок, которым удобно выловить всех обитателей;
шланг;
сифон, с помощью которого проводят чистку грунта;
ведро, куда можно будет слить воду из емкости.

Оборудование для слития воды подбирается в зависимости от того, на сколько литров рассчитан аквариум. Если он не больше, чем 200 литров, то не обойтись без шланга, ведра, сифона с грушей и шарикового крана.

При частичной подмене

Для частичного слития воды понадобятся:

При полной подмене

Для полного слива необходимо:

шланг;
сифон или насос;
чистая емкость для того, чтобы на время поместить туда рыб;
сачок, которым удобно выловить всех обитателей;
ведро.

В каких случаях подойдет «шланговый» метод?

Используя метод слива воды через шланг, мы опираемся на физическом явлении сообщающихся сосудов. Размеры этих емкостей никакого значения не имеют.

Поэтому, ограничений или каких-либо требований к величине аквариума не существует. Можно сливать воду с небольших емкостей, или с крупных объемных резервуаров.

Есть аквариумы с крышкой, которые встроены в мебельную стенку или другие элементы интерьера. Для них «шланговый» метод зачастую становится единственным способом слива воды.

Как правильно откачать: пошаговая инструкция

Есть несколько вариантов слития воды из аквариума. Рассмотрим каждый из них.

При помощи шланга

Для подмены H2O при помощи шланга, нужно:

подготовить гибкий шланг, не имеющий микротрещин и по размеру равный высоте аквариума умноженной на 3;
шланг требуется заполнить водопроводной водой, при этом крепко зажав оба его конца и установив на них зажимы (если нет специальных зажимов, то отверстия можно перекрыть пальцами);
один конец шланга устанавливается на дно аквариума, в грунт, тогда вместе с водой уйдет и грязь, а второй конец направляют в таз, после чего отпускают зажимы.

Сифоном или помпой

Помпа – важное устройство для аквариума, при помощи нее происходит насыщение воды кислородом, а также формируется течение в резервуаре.

Опытные аквариумисты используют это устройство, для этого нужно:

дополнить работу помпы аквариумным насосом, оснащенным поролоновой губкой, это поможет добиться того, что устройство будет выступать также в роли фильтра для чистки воды;
следить за тем, сколько поступает воды, если ее поступает довольно много, помпа перестает работать;
установить специальный клапан поплавкового типа, который можно изготовить и самому, он закроет поступление воды, служа как бы регулятором процесса.

Ведром

Слить воду из резервуара ведром можно, опираясь на эту инструкцию:

подготовить сифон;
если нет сифона, то можно использовать литровую бутылку, отрезав от нее дно и присоединив к горлышку шланг;
перекрыть кран, который находится на другом конце шланга;
зачерпнуть в сифон воды;
открыть кран и начать сливать воду в ведро.
эту процедуру нужно будет повторить несколько раз.

Методом протоки

Основная идея данного метода состоит в том, что при помощи определенных приспособлений вода из аквариума стекает в канализацию.

Сегодня этот метод очень популярен потому, что занимает не так много времени в сравнении с другими способами откачки воды.

Технически для протоки необходимо:

сделать небольшое отверстие в аквариуме;
в отверстие при помощи герметика вклеить патрубок и выполнить проводку для слива воды в канализацию.

Подробнее о протоке в аквариуме можно узнать из видео-ролика:

С помощью фильтра

Слить воду с аквариума можно также и при помощи фильтра, в том случае, если он уже используется в аквариуме.

Для этого нужно:

в то место, откуда в емкость подается кислород, вставить шланг;
направить другой конец шланга в ведро.

Протока, или аквариум с минимальным уходом

В последнее время среди аквариумистов-любителей все большую популярность приобретает так называемая «протока». Протока уже давно является необходимостью у аквариумистов-профессионалов, занимающихся разведением и выращиванием рыбы. Менять воду в многотонном хозяйстве — весьма трудоемкое занятие, но с помощью протоки можно здорово облегчить и жизнь любителя. Идея протоки состоит в том, что в аквариум непрерывно подается вода из водопровода в малых дозах, а избыток стекает в канализацию. Для питерских аквариумистов в этой идее есть и еще одно преимущество — вода в водопроводе у нас в общем и целом неплохая, и вполне годится для протоки без дополнительных ухищрений. Корма для рыб Аквариумные салоны Интернет магазины зоотоваров Зоомагазины

К недостаткам метода можно отнести возможные изменения параметров воды в водопроводе в разное время года, но ничто не мешает временно прерывать использование протоки в период, когда качество водопроводной воды ухудшается. Систему можно использовать и эпизодически, для облегчения процесса подмены воды: просто включил на некоторое время, вот и вся подмена. Из получаемых преимуществ: — Лучшего фильтра, чем подмена воды, еще не придумали. — «Положить» проточный аквариум в случае нарушения биологического равновесия от перекорма, загрязнения или по другим причинам значительно сложнее. — Если в регионе хорошо с водопроводной водой (как, например, в Питере), любители растений могут обходиться минимальным количеством жидких удобрений. — Если необходимо «просифонить» грунт, то нужно только слить воду в процессе очистки, а наберется до нужного уровня она сама. — Протока сильно упрощает самую трудоемкую, основную и регулярную процедуру — подмену воды. При наличии протоки аквариум намного легче «простит» вам то период, когда «не до него». — Для выращивания молоди рыбы, которую кормить нужно часто, что не улучшает качество воды, вариант протоки просто вне конкуренции. При наличии в хозяйстве карантинных аквариумов или нерестилищ и т.д. у вас всегда есть источник качественной воды — ваш большой аквариум с протокой, откуда ее можно просто брать и наливать, а наберется она сама. В случае проблем в карантинной или другой «банке», в ней, если не создавали каких-то особых параметров воды, можно заменить полностью всю воду на живую аквариумную без вреда для обитателей. Перейдем к технической реализации протоки. С заливом воды проблем никаких особенных нет. Основные проблемы возникают с надежным сливом и декоративно-ремонтными делами. С заливом воды проблем никаких особенных нет. Основные проблемы возникают с надежным сливом и декоративно-ремонтными делами. Проще всего это сделать, если вы решили, что вам пригодится протока, на этапе приобретения аквариума. Тогда все может быть намного надежнее и качественнее. В этом случае нужно сделать аквариум на заказ, с отверстием для слива в одной из стенок на уровне поверхности воды, или чуть ниже. Это увеличит стоимость аквариума всего на пару сотен рублей. Сделать отверстие в готовом аквариуме гораздо сложнее, придется по крайней мере слить воду и поискать материалы на тему, как это делать. В отверстие при помощи силиконового герметика нужно вклеить подходящий патрубок и сделать проводку для слива в канализацию. При любом методе слива стоит обратить внимание на то, что сливной шланг должен быть достаточно толстым, 20-30 мм, т.к. вода в нем идет самотеком, а не под давлением, и производительность слива довольно низкая. Тонкий шланг очень быстро засорится, хотя бы из-за обрастания стенок. При прокладке сливного шланга обязательно нужно провести его снизу, по возможности без подъемов и спусков до конца, во избежание возникновения воздушных пробок. Особенно это относится к трубам малого диаметра. Если вам не удалось приобрести аквариум со сливным отверстием, а желание сделать протоку есть, то в этом случае поможет конструкция с переливной банкой. Принцип простой — используется закон сообщающихся сосудов. Нужно изготовить или подобрать подходящую банку, которая закрепляется на стенке аквариума. Эту банку с аквариумом нужно соединить с помощью U-образной трубки, заполненной водой. Получаем сообщающиеся сосуды, уровень в которых, в соответствии с законами физики, одинаковый. Патрубок для слива вклеиваем на желаемом уровне воды, далее, как и в первом случае, решаем вопрос с отводом воды в канализацию. U-образная трубка должна быть полностью заполнена водой. В ней не должно быть пузырьков воздуха, иначе устройство перестанет работать, и в итоге вода вскоре начнет переливаться через край аквариума, «улучшая» сначала ваш интерьер, потом квартиру соседей снизу и т.д. Для облегчения заполнения водой перевернутой трубки можно воспользоваться разными способами. Один из доступных — поднести к ее концу под водой в аквариуме помпу или шланг, соединенный с выходом фильтра, — течение быстро заполнит трубку и утащит за собой пузырьки воздуха. В данной конструкции нужно следить за состоянием трубки: если в ней появится немного воздуха, она, конечно, будет работать, но как только пузырь вырастет, вода перестанет выливаться. В этом случае трубка снимается и заполняется водой заново. Источники возникновения пузырьков в трубке могут быть разные: биологические газы из воды, распылители воздуха, фильтры. У меня в домашнем аквариуме такого за год практически не случалось, а в серьезном (аварийном) объеме никогда. Следует позаботиться, чтобы рядом с трубкой (в зоне досягаемости пузырьков) в аквариуме не было распылителя компрессора или внутреннего фильтра, воздух от которых может попасть в трубку. Естественно, на ту часть трубки, которая погружена в аквариум, нужно надеть «противорыбную насадку» (как на заборной трубке внешнего фильтра). В противном случае туда может засосать рыбу или ампуллярию, а последствием этого может оказаться затопление. Выбирая высоту переливной банки и длину трубки, не делайте их слишком маленькими. Почему? Во время слива воды при уборке аквариума уровень воды может опуститься ниже конца трубки, и вода из нее вытечет. Придется заполнять трубку снова, но не это самое плохое. Трубка останется незаполненной, и вода польется через край… Лучше, чтобы банка была небольшой по площади, но глубокой. Уровень воды в аквариуме можно немного регулировать, изменяя высоту установки переливной банки относительно аквариума (уровень воды в аквариуме всегда будет на уровне патрубка в боковой стенке переливной банки). U-образная трубка в данной схеме может быть стеклянной, из магазина лабораторной посуды или пластиковой гнутой трубкой от фильтра. Если ничего найти не удалось, эту роль можно доверить согнутому силиконовому шлангу, у которого закреплены нижние концы, а на место перегиба надета мягкая пружина или другая оболочка, препятствующая его перегибу. Используя последний вариант, следует помнить, что от надежности U-образной трубки зависит надежность работы всей конструкции. Поэтому даже если чешутся руки попробовать сделанную наспех конструкцию, то все равно лучше потом переделать ее капитально и поставить хорошую надежную трубку. Лучше, если трубка будет прозрачная, иначе вы не сможете контролировать отсутствие в ней воздуха внешним осмотром. Существует способ упростить заполнение трубки и удаление воздуха. Возможно, вам удастся приобрести или сделать такую конструкцию самим. В верхней части трубки имеется отвод, который можно плотно закрыть пробкой. Через этот отвод можно удалить воздух (например, отсосать), чтобы в трубке была только вода. Хотя в данном случае важно, чтобы пробка была надежной, иначе получится только хуже. Если есть возможность разместите выше трубки небольшую емкость, заполненную водой (в домашнем случае перевернутую бутылку), которая тоненькой трубкой (от компрессора) соединена с этим отводом. В этом случае попавшие в трубку пузырьки воздуха вместо образования в трубке воздушной пробки будут подниматься в верхнюю емкость. Но и безо всяких ухищрений попадание газов в обычную U-образную трубку настолько мало и редко, что редкого визуального осмотра вполне достаточно, чтобы изредка их удалять. Закупоривание трубки произойдет только при образовании довольно большого пузырька воздуха, размером с диаметр трубки. В конце концов, никто не мешает на время отъезда из дома отключить протоку во избежание аварий или ухудшения качества воды. Даже если рассмотреть недопустимый вариант с аварией, когда в квартире или офисе кто-то периодически находится, то за полдня на полу окажется ведро-другое воды. Для того чтобы заполнить аквариум до краев при аварии слива, тоже нужно значительное время, только потом она потечет на пол, поэтому сравнивать последствия аварии на протоке с разбитым аквариумом все-таки не стоит. Данная ситуация рассмотрена исключительно с параноидальной точки зрения, и при нормальном исполнении вероятность ее крайне низкая. При желании или для души можно дополнить систему простейшей электроникой на случай перелива. Электроника в аквариуме — вещь ненадежная, но, как дополнительное аварийное средство, может радовать душу владельца. Для управления включением и отключением воды в таком случае может использоваться электромагнитный клапан. Для домашнего аквариума, наверное, доступнее всего клапаны от стиральных машин. Еще один вариант использования электромагнитного клапана для включения протоки — по расписанию, например, только ночью. Это успокоит вашу душу, если вы ночью чаще всего бываете дома. Протока с таймером и клапаном может пригодиться и в том случае, если вы используете дозатор жидких удобрений: подмена воды происходит ночью, а утром дозатор дает дневную дозу удобрений, и мы не сливаем их зря в канализацию.

И. Зверев, консультант
Читать часть 2. Как устроить в квартире проточный аквариум

Отвечаем на вопрос — как легче вылить воду из аквариума, используя резиновый шланг

При обслуживании аквариума самую большую проблему представляет замена воды. Это мероприятие приходится проводить достаточно часто.

Если размер емкости большой, процедура превращается в серьезное испытание, требующее немалого времени и физической подготовки. Как правило, воду вычерпывают ковшиком или другим подручным средством, но этот способ имеет массу недостатков — поднимается муть, нет возможности вылить определенные слои воды.

Рассмотрим более легкий и эффективный вариант — выпуск воды с помощью резинового шланга.

Плюсы и минусы такого слива

К достоинствам слива через трубку следует отнести:

можно удалять воду из определенных участков аквариума, делать забор из донных участков, или только сверху;
появляется возможность слить определенное количество воды с большой точностью;
во время процедуры со дна не поднимается муть;
весь процесс проходит чисто, без брызг или луж на полу.

Недостатками процедуры принято считать:

если производится налив воды в ведро, его придется носить в руках до места слива, что требует физических усилий;
на слив через шланг уходит больше времени, чем при вычерпывании;
если слив производится через длинный шланг прямо в канализацию, заполнить его водой для начала перелива весьма непросто.

Какой именно инструмент необходим для слива?

Для слива воды нужен гибкий и эластичный шланг, диаметр которого не слишком велик.
Его стенки не должны быть слишком толстыми и жесткими, а сечение должно обеспечивать достаточно быстрый отвод воды, иначе процедура будет занимать слишком много времени.

Оптимальный вариант — резиновый шланг с достаточно тонкими стенками, чтобы их можно было в любой момент пережать пальцами для прекращения потока. Как вариант, можно вставить в разрыв небольшой пластиковый кран для прекращения и повторного запуска процедуры слива.

Пошаговая инструкция — как правильно вылить H2O из домика для рыб

Замена воды производится достаточно часто — для небольших аквариумов (до 100 л) — еженедельно, для более крупных емкостей она нужна минимум раз в месяц.

Поэтому, владельцам рыбок надо обзавестись нужными приспособлениями, чтобы облегчить себе задачу. Рассмотрим порядок действий при сливе воды.

Инструменты и принадлежности

Перед началом процедуры необходимо приготовить все необходимые инструменты или принадлежности.

Среди них должны быть:

резиновый (или полимерный) шланг нужной длины и диаметра;
емкость (ведро, бак, другой резервуар), куда будет сливаться вода;
тряпка для уборки случайно пролитой воды;
медицинский шприц или резиновая груша для создания первичного разрежения в шланге.

Как слить полностью?

Слив воды производится путем заполнения внутренней полости шланга водой.
Обычно один конец погружают вовнутрь, а второй держат наготове над ведром.

Шприц (без иглы) прижимают к выходному отверстию, резким движением вынимают его поршень, создавая сильное разрежение, высасывающее воду.

Затем шланг сразу опускают в ведро, и вода начинает выливаться. Основное условие — приемная емкость (ведро) должна быть расположена ниже, чем аквариум.

Критерии выбора аквариумного насоса

На рынке представлен широчайший ассортимент аквариумных насосов отечественного и зарубежного производителя, при выборе для аквариума необходимо учитывать следующее.

Вид установки

Все аквариумные помпы можно разделить на два вида: внешние и погружные. Первые располагаются за пределами аквариума и обычно крепятся к его стенкам снаружи, наиболее распространенный тип — погружная помпа размещается внутри аквариума.

Практически каждая аквариумная помпа, используемая для перекачки воды, имеет присоски или специальные фиксаторы в нижней части корпуса, ее можно легко установить на стенки аквариума как снаружи, так и внутри.

Рис.2 Пример установки помпы в аквариум

Производительность

В паспорте каждой погружной помпы указан объем перекачиваемой воды в литрах в единицу времени (производительность).

При выборе помпы для конкретного аквариума необходимо умножить его объем в 3 — 5 раз, полученное значение должно соответствовать паспортным данным производительности помпы, измеряемой в литрах в час.

Помпа работает непрерывно, поэтому для экономии электроэнергии следует выбирать модели с меньшим значением.

При выборе насоса учитывается не только объем аквариума, но и его внутренний микроклимат: количество живых обитателей, уровень растительности, наличие декоративных элементов. Более мощная модель в маленьком аквариуме или наоборот могут привести к нарушению его работы и пагубно влиять на микроклимат.

Высота H

Одним из параметров электрических насосов, указанных в паспортных данных, является высота подъема жидкости h, напрямую связанная с мощностью и производительностью помпы. Это значение может быть важно в случае использования насоса для постепенного наполнения с подъемом воды или откачки ее из аквариума.

Уровень шума

Если основные технические параметры практически одинаковы у всех производителей, то по уровню шума ведущие бренды превосходят своих конкурентов.

Корпуса всех аквариумных насосов изготавливаются из пластика, единственное их отличие — ось двигателя. В пресноводных аквариумах используется помпа с металлической осью, для соленой морской воды она изготавливается из керамики.

Насос для перекачки воды еще называют компрессором, а так же, с более научной точки зрения, аэратором. Главной функцией такого аппарата является откачка воды и обеспечивание ее в аквариуме кислородом. Аквариум сам по себе является замкнутым пространством, растущим в нем растениям и рыбкам без аэрации будет не хватать кислорода.

Живые растения в аквариуме способны перерабатывать углекислый газ и выпускать кислород, но одних растений может быть мало для нормальной жизни его обитателей. Для насыщения воды кислородом используют аквариумные насосы.

В обычном водоеме процессы обогащения происходят природным путем, в следствии движения воды и ветряных обдуваний. В аквариуме такого не происходит и без компрессора жидкость превратиться в некое месиво или болото. Компрессор устроен так, что воздух подается в резервуар по специальным трубкам, после чего происходит обогащение воды кислородом.

Напор подачи можно регулировать специальными зажимами, расположенными на трубках. На трубки насоса устанавливаются распылители. Распылители могут создавать пузырьки различного размера, но чем они меньше, тем больше пространства в аквариуме они заполнят.

Воздушные пузырьки после выхода с распылителя подымаются вверх, где лопаются и разрушают пленку на поверхности и тем самым улучшают естественное обогащение стеклянного резервуара. При движении пузырьков по аквариуму происходит перемешивание водных прослоек и это приводит к равномерному распределению температуры жидкости.

При недостаточном обогащении кислородом аквариумной воды возникают различные болезни у его обитателей и растений. В сложном и запущенном состоянии рыбки могут даже погибнуть.

Аквариумные насосы для воды классифицируются по нескольким параметрам.

Распылители для аквариума

Поршневые насосы перегоняют через себя воздух за счет установленного поршня. Эти устройства обладают большей мощностью, чем мембранные, но и вырабатывают намного больше шума и вибрации. Чаще всего такие аппараты устанавливают в аквариумных колоннах или аквариумах больших размеров. Преимуществами поршневых насосов можно считать долгую продолжительность работы и высокую производительность.

Подача воздуха мембранным компрессором выполняется при помощи работы установленных в него мембран. Эти мембраны выполнены так, что движущийся воздух идет только в одном направлении. При работе такой насосной помпы потребляется не большое количество электроэнергии, а уровень шума намного меньше, чем у поршневых.

По типу установки можно выделить следующие устройства для подачи воздуха:

Как видно из названия, погружные устройства устанавливаются под водой при помощи специальных присосок или фиксаторов. Наружные воздушные компрессоры монтируются за пределами аквариума. Для осуществления аэрации от насоса в аквариум проводятся трубки для воздуха.

Устройство поршневого компрессора для аквариума Hailea ACO-388D

В аквариуме может быть разная по составу вода, что отражается на внутреннем устройстве аппаратов. Вода может быть пресной или морской. В таких случаях применяются разные материалы для изготовления крыльчатки, такие как:

для пресной воды используется нержавеющая сталь;
для морской соленой воды используется керамика.

Итак, что происходит во время подмены воды и что мы хотим от этого получить?

Увеличить кон, чего стало в аквариумной воде меньше и чего в «новой» воде больше. (Кальций, Магний, Трейсы, например)
Уменьшить кон, что накопилось по ряду причин в аквариумной воде и кон воде меньше. (Это конечно же нитраты и фосфаты, все остальное, что добавляется в конечном результате вместе с кормом, и органические продукты метаболизма животных, в том числе токсины).

Кое-что можно удалить из аквариумной воды с помощью других методов экспорта – сорбенты или водорослевик (скраббер или прочие методы экспорта на основе всякого рода бактерий аэробных и анаэробных). Подмены воды могут дополнить или же, может быть, полностью их заменить. С этим надо разобраться.

Я исхожу из того, что «новая» морская вода – чище и концентрации в ней макро и микроэлементов, необходимых аквариумным животным более благоприятны чем в «старой» аквариумной воде, в которой часть элементов израсходована и в нее добавлены продукты метаболизма животных и часть нежелательных химических элементов, которые могут попасть в воду с кормом или как-то иначе, например, по неосторожности аквариумиста. Вопросы «Живой» или «Мертвой» воды даже не стану рассматривать, так как считаю это полной ересью. Надеюсь, что апологетов концепции «Живой/Мертвой» воды не так много и их числом можно пренебречь. Без обид. Поэтому, мое мнение, что подмены воды – это благо для аквариума. Теперь осталось разобраться, сколько и как часто желательно подменивать воду, чтобы добиться улучшения качества воды в аквариуме, а именно, удаления того что ненужно и добавления того, что нужно.

Рассмотрим типичный режим подмены воды. Как правило подменивается некий объем воды разово с периодичностью раз в месяц или, скажем, в неделю. Конечно, есть вопрос выравнивания хотя бы температуры «новой» воды по отношению к температуре аквариума, если эта разовая подмена превышает объем 5-10% от объёма аквариумной воды, дабы избежать стресс животных. Однако, большинство аквариумистов, регулярно подменивающих воду в аквариуме придерживаются именно такой модели.

Рисунок 1

На рисунке 1 представлена модель того, как меняется концентрация некой субстанции в аквариумной воде (условно это — Нитрат, но также будет меняться концентрация и чего-либо другого) при условии того, что эта субстанция не добавляется в аквариум в течение года. То есть это — модель некоего идеального случая. Мы видим четыре графика – раз в месяц подменивается 0%, 7,5%, 15% и 30% объема аквариумной воды. Начальный уровень нитрата предполагается равным 100 промилле. Соответственно, при каждой подмене уровень нитрата разбавляется и уменьшается в соответствии с тем объемом новой воды, который подменивается.

Черная полоса – нет подмен, уровень нитрата неизменен 100 ppm.

Зеленый зигзаг – подмена 7,5% объема раз в 30 дней. Каждые 30 дней наблюдаем падение концентрации нитрата и через год уровень снижается со 100 до примерно 45 ppm.

И так далее.

Конечно, эта идеальная модель не имеет практического значения. Потому что, например, концентрация нитрата постоянно увеличивается, так как азот добавляется в аквариум в качестве корма для животных.

Рисунок 2

Теперь рассмотрим математическую модель того, что происходит в аквариуме при условиях, более приближенных к реальным. Предположим, что в аквариуме нитрат 0 ppm, он накапливается в аквариумной воде со скоростью 0,1 ppmв день. Это типичная скорость накопления нитрата в рифовом аквариуме.

Как видно из графика при подменах 30% один раз в месяц, нитрат постепенно повышается, но в течение года не вырастает больше 10 ppm. Меньшие объемы подмен раз в месяц не останавливают рост нитратов. Кроме того, мы видим что после подмены нитрат падает и потом постепенно растет до следующей подмены. То есть концентрации нитрата, как, впрочем, и всех других элементов скачкообразно меняются от подмены к подмене.

Теперь мы подошли к тому, чтобы рассмотреть модель того, как будет меняться состав воды, если объем подмениваемой воды будет тот же, но меняться она будет не единовременно раз в месяц, а чаще. Рассмотрим конкретный пример – аквариум 100 литров, задача – подмена 30% (30 литров) в месяц. Это можно сделать за один раз, можно сменить 15 литров в 2 недели, можно поменять 10 литров через каждые 10 дней или же 1 литр менять каждый день. Очевидно, что за месяц будет залито новой воды 30 литров, независимо от режима подмен. Можно раздробить подмены на еще более мелкие порции, меняя воду несколько раз в течение суток, практически превратив подмены в протоку.

Выше уже упоминалось, что некоторые аквариумисты считают такие подмены неразумными, так как каждая следующая подмена будет сливать и часть «новой» воды, только что добавленной. Это, строго говоря, верно, но количественное выражение этого процесса совсем невелико. Если подменить 10% воды три раза, во второй раз только 10% от первого объема добавленной воды в 10 литров сольется в канализацию. То есть от объема аквариума это будет 1%. Так что потери невелики. Вот математический расчет эффективности. Берем наш пример с 30% подмены воды в месяц. При разовой подмене 30% мы удаляем из аквариума 30% нитрата. Если мы разделим эти 30% на 6 пятипроцентных подмен по 5 литров каждая, мы получим 1-(0.95) в 6-ой степени = 26.5% удаляемого нитрата. А именно: 6 подмен в месяц по 5 литров каждая по эффективности равны подмене 26,5 литрам сделанной единовременно. То есть при такой дробной подмене мы действительно потеряли часть новой воды, но она не так велика – всего 3,5 литра в месяц из 30 литров новой воды. Если разделить подмены на еще более мелкие части, скажем по 1% 30 раз в месяц, то есть по 1 литру в день, получаем 1-(0.99) в 30 степени = 26.0% удаляемого нитрата. То есть эффективность в месяц не 30 процентов при подмене 30 литров за один раз, а 26% при подмене 1% объема ежедневно, что соответствует 30% подмены объема на протяжении месяца. Если рассчитать настоящую протоку для подмены 30 литров воды в месяц непрерывно в 100 литровом аквариуме, расчеты нам дадут эффективность 25.92%, по сравнению с эффективностью 30% при единовременной подмене воды. Казалось бы, единовременная подмена 30% воды в аквариуме более эффективна, чем смена воды с помощью протоки в течение месяца, однако, мы видим, что разница совсем невелика. При единовременной подмене в аквариуме остается 70% изначального нитрата, а при протоке через 30 дней остается 72-74% изначального нитрата.

Рисунок 3

Еще один график для наглядности процесса. Рисунок 3.

На нем наложены друг на друга две модели, первая – график представленный выше на рисунке 1, — это идеальный случай, когда нитрат не добавляется в аквариум в течение года – раз в месяц подменивается 0%, 7,5%, 15% и 30% объема аквариумной воды. Начальный уровень нитрата предполагается равным 100 промилле. Это зигзагообразные графики. На них наложены графики ежедневных подмен тех же месячных объемов – 0%, 7,5%, 15% и 30%.

Иными словами, подмены ежедневно 0%, 0,25%, 0,5% и 1% объема в день. Это ровные линии, практически не уступающие по эффективности разовым месячным подменам, однако не «дергающие» параметры воды. Не стоит забывать, что при подменах все параметры воды, а не только нитрат будут вести себя таким образом.

Рисунок 4

Для нас практический интерес представляет следующая модель, это ситуация похожая на то, что может быть в некоторых аквариумах. Начальный уровень нитрата (либо чего-то другого) 100 ppm, он продолжает добавляться в аквариум со скоростью 0,1 ppm в день и мы делаем подмены воды 0%, 7,5%, 15% и 30% в месяц. Зигзагообразные графики – это однократные подмены, а ровные линии – это ежедневные подмены тех же месячных объемов.

Как видно из графиков на протяжении года даже при небольших подменах 7,5% уровень нитратов снижается. Конечно, чем больше объем, тем сильнее снижается концентрация нитратов. Но совершенно очевидно из графика, что ежедневные подмены того же объема воды в месяц, что и разовая массированная подмена этого же объема дают практически идентичные результаты. Что принципиально важно. Это говорит о том, что протока для удаления какого-то нежелательного вещества из аквариума так же эффективна, как и разовые подмены. Исключение составляют аварийные ситуации, — попадание химии в аквариум или случайный передоз чего-нибудь. В этом случае только массированная разовая подмена, а еще лучше несколько массированных разовых подмен способны исправить ситуацию и спасти аквариум.

Лишний раз хочу подчеркнуть, что этот пример с нитратом носит обобщенный характер. Таким же образом будут вести себя и другие ионы, фосфат, металлы, попадающие в воду с едой, органические вещества и продукты метаболизма гидробионтов.

Первая часть статьи Ренди Холмса-Фарли посвящена удалению из воды аквариума чего-то с помощью подмен воды. Однако подмены выполняют еще и обратную функцию, а именно восполнение израсходованных элементов. Что-то усваивается животными, что-то вступает в реакции и выпадает в осадок. С помощью подмен можно компенсировать и эти процессы. Я напишу отдельную статью на эту тему, базируясь на этой же статье Ренди Холмса-Фарли, но, чтобы не делать данную статью слишком длинной и перегруженной информацией, а попросту говоря, не делать ее неудобоваримой, я скажу лишь, что так как многие элементы, в частности кальций и магний так интенсивно потребляются кораллами (если это быстрорастущий СПС и ЛПС риф), что лишь очень большие объемы подмен – 30-40% объема аквариума в день!!! Способны компенсировать этот расход. Конечно такое расточительство неразумно, и лишь очень небольшие коралловые сады имеет смысл содержать с помощью подмен новой водой. А так необходимо компенсировать расход элементов с помощью баллинга или калькреактора.

Помпа Jecod дозирующая 2-х канальная

Теперь от теории переходим к практике. Как же можно реализовать протоку в морском аквариуме, а точнее как я организовал ее в своих 2-х аквариумах.

Как видно из статьи Ренди Холмса-Фарли, оптимальным минимумом будет смена 1% воды объема аквариума в сутки. Чтобы организовать такую подмену удобно воспользоваться перестальтическими помпами. Можно взять вот такую двойную программируемую помпу

Одну головку программируем на слив, а вторую на залив. Объем заливаемой воды нужно выставить чуть больше сливаемого объема. Соленость новой воды готовим с чуть заниженной плотностью. Это нужно сделать для того, чтобы в эти подмены «Протока» компенсировала еще и испарение пресной воды из аквариума. Общий объем подмениваемой воды рассчитываем так, чтобы за несколько циклов в течение суток подменился 1% объема аквариума.

Помпа RUWAL добавочная

Или можно купить две отдельные программируемые перистальтические помпы, например, вот такие.

У меня большой аквариум — дисплей 2000 литров (это по внешним размерам) + сампы 1000 литров, то есть грубо объем этой системы составляет 3000 литров. И маленький аквариум — это REDSea Мах 130 (был куплен довольно давно в Аква Лого ), его объем 130 литров. Для организации протоки в системе я использую специальную микропроцессорную дозирующую помпу. Одно из преимуществ этой помпы состоит в том, что она с реверсом. То есть используя нехитрую комбинацию из обратных клапанов, легко организовать слив и залив одной помпой. Внизу принципиальная схема как это реализуется. Когда помпа вертится в одну сторону, один обратный клапан пропускает воду в трубку, а второй на второй трубке запирается и наоборот. Всего пара обратных клапанов и умная помпа с реверсом позволяют сделать «протоку» в морском аквариуме.

Она программируется очень просто: выставляется время работы помпы, например, 3 минуты, время ожидания, например 60 минут и 2 скорости работы помпы, например 6000 мл и 6500 мл. И еще необходимо поставить точку перед первым циклом в 6000 мл. Это для реверса, то есть помпа первый цикл будет крутиться в обратную сторону, откачивая воду из аквариума. Вот и все. При таком раскладе помпа работает так 3 минуты она откачивает воду со скоростью 6 литров в час, то есть она за 3 минуты сольет из аквариума 6000/60*3=300 мл потом помпа минутку отдыхает и снова включается на 3 минуты, но уже в другую сторону – заливая новую воду. А зальет она 6500/60*3=325 мл новой воды. Потом помпа отдыхает 60 минут и снова повторяется цикл. Чтобы сосчитать, сколько воды подменится в сутки –надо произвести нехитрое вычисление – 60+3+1+3= 67 минут цикл. В сутках – 24 часа – это 1440 минут. 1440 минут делим на 67 минут и получаем выходит 21,4 цикла по 67 минут. Округляем до 21 цикла. Итого за сутки нальется новой воды 325 мл*21=6825 мл. То-есть 6,8 литров. Если у вас аквариум 100 литров, за одни сутки сменится 6,8% воды. За неделю подмены составят 47,6%, практически половина объема. Чтобы их было не 6,8%, а 1% нужно что-то подправить. Можно уменьшить скорость прокачки, можно сделать время прокачки меньше, можно сделать интервалы между подменами больше, а на самом деле оптимально подправить все 3 параметра и добиться нужного результата. Главное определиться, сколько для вашей системы оптимально – может быть и 10% в сутки понравится вашему аквариуму, и, если объем системы невелик, затраты на соль будут не заоблачными.

Какие могут быть нюансы. Если у вас небольшой аквариум, скажем объемом до 100 литров, лучше делать побольше циклов, то есть интервал между циклами выставлять 30 минут и подгонять остальные настройки под эту величину. Тогда каждые 30 минут будет подмениваться по чуть-чуть, что значительно лучше и незаметно для аквариума и его уровня, особенно если есть автодолив. Кстати, если есть автодолив, лучше сделать режим реверса на вторую часть цикла. То есть сначала новая вода дольется, а потом, перемешавшись со старой, из аквариума сольется соответствующая порция старой воды. Опять же, если есть автодолив, вероятно, плотность новой воды нужно делать такую же, как и в аквариуме. Так как за компенсацию испарения отвечает автодолив. Если у вас в аквариуме есть аварийный перелив в канализацию, организация протоки упрощается. Нужно только организовать регулярный долив новой воды, а излишки сами сольются в дренаж.

В заключении маленький клип как работают помпы у меня. Левая только доливает воду в большую систему, а правая сливает и доливает.

© Аква Лого Лев Миронов

Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.

Водяная помпа — назначение

Аквариумный насос, используемый для перекачки воды — обязательная часть оборудования аквариума, позволяющая поддерживать его в чистоте. Для этого на выступающую внешнюю часть насоса устанавливается фильтр в виде поролоновой губки, проходя через него, вода очищается и возвращается в аквариум. Еще одно назначение помпы — создание циркуляции воды, в некоторых случаях (аквариумные кораллы) без этой функции аквариум не сможет оптимально функционировать.

Стандартный график ухода за аквариумом — еженедельная чистка, в эту процедуру входит и обслуживание помпы.

Помпа является важнейшим элементом для поддержания необходимой микрофлоры в аквариуме. Выбирать необходимо модель, наиболее близко подходящую к объему аквариума — любые отклонения могут негативно сказаться на его функционировании. Отдавать предпочтение следует устройствам от ведущих производителей с низким уровнем шума — небольшая переплата избавит вас от постоянного раздражающего звука и неприятных последствий от неожиданной поломки.

Способ третий. Автоматический

Безусловно, автоматический способ замены аквариумной воды считается идеальным вариантом. Если у вас есть все возможности его организовать (то есть: время, деньги, и место в доме), то стоит остановиться именно на нём. Стационарная сливная труба из пластика, о которой говорилось выше, понадобиться и в этом случае, но по ней будут стекать всего несколько капель воды в секунду. Чтобы подавать в аквариум воду взамен стекающей, вам понадобиться соединённый с поплавковым выключателем дозирующий насос. Этот выключатель предотвратит переливание воды через край.

Испарение воды при установке автоматической системы тоже надо учесть, в ином случае солёность превысит рекомендуемое значение. Поэтому датчик электроводности также обязательно понадобится. Он будет определять солёность и подсказывать вам, сколько пресной воды нужно долить, чтобы поддерживать обязательное равновесие в морском аквариуме дома. Ёмкость для свежей воды в автоматической системе замены воды необходима, но градусники и нагреватели в ней не нужны – замена идёт почти капельно, и температура добавляемой воды не играет большой роли.

Принцип действия и конструктивные особенности

Конструкция аквариумной помпы очень проста. В корпусе расположен малогабаритный электрический двигатель, на валу которого закреплена крыльчатка с лопастями. При подаче напряжения питания на двигатель через герметичный электрический кабель, выведенный наружу, вал начинает вращаться вместе с крыльчаткой. При круговом движении лопастей аквариумная вода втягивается и перемещается вдоль желоба в корпусе насоса, затем выталкивается наружу.

Рис 1.Внешний вид стандартного аквариумного насоса

Многие модели насосов дополнительно оснащаются эжекторным входным отверстием для подачи воздуха в аквариум, в основном это не заменяет обычную аквариумную аэрацию от отдельного электрического насоса и является дополнением к основной системе насыщения воды кислородом.

Выходной патрубок насоса во многих моделях можно перемещать в различных направлениях, оставлять внутри или выдвигать над поверхностью воды для создания водопадов. Всасывающая часть корпуса насоса обычно имеет цилиндрическую форму в виде пальца с перфорированными отверстиями. На нее одевается массивный многослойный губчатый фильтр, функцией которого является очистка воды от загрязнений.

Сифон является устройством для слива и чистки воды из аквариума. В основе работы сифона лежит схема функционирования насоса. Это устройство работает довольно просто. Конец трубки опускается к грунту в аквариуме. Труба является основной частью сифона. После другой конец опускается ниже уровня грунта вне аквариума. И этот же кончик шланга опускается в банку для слива воды. На кончик шланга снаружи можно установить насос, который будет выкачивать воду. Таким образом, вода с отходами жизнедеятельности рыб и остатками их еды будет всасываться в сифон, из которого все это нужно будет сливать в отдельную емкость.

Загадочное слово ПРОТОКА, и как ее реализовать дома.

Загадочное слово ПРОТОКА, и как ее реализовать дома.

Каждый более или менее опытный аквариумист со временем начинает уставать от обременительной обязанности менять воду своим питомцам. И хорошо если аквариум мал, и объемы не превышают одного двух ведер или бутылки для кулера. Но когда простой подарок на день рождения перерастает в увлечение всей жизни, и количество аквариумов в отдельно взятой квартире начинает угрожающе расти, проблема встает полным масштабом. И тут на помощь аквариумисту приходит протока.

Протока, а точнее система проточного водоснабжения, — это стационарно размещенная в квартире сеть водных коммуникаций, обеспечивающая автоматизированную подмену воды в аквариумах в необходимых гидробионтам объемах.

Сначала зададимся вопросом: Зачем? Что такого нам дает проточная система водоснабжения по сравнению с классическими фильтрами?

1. И, как я думаю, самое главное — это потешить свою лень. Ибо мужчина не будет мужчиной, если не найдет способы автоматизировать рутинные процессы и высвободить время себе, любимому, для спокойного Лежания и Созерцания! Все остальное важно, но как бы заодно с первым. Вернее, в нагрузку к первому.

2. Фильтрация, каким бы мощным фильтр не был, даже если это САМП размером с бочку, не удаляет из воды ВСЕ результаты жизнедеятельности гидробионтов. Ибо в любой ситуации в фильтре будет сидеть колония бактерий именно такого размера, каковая необходима для потребления того количества отходов, сколько в среднем гадят все гидробионты в аквасистеме. И растет колония вместе с рыбами. И уменьшается с уменьшением рыбьего поголовья. Так что тут, как говорится, выше головы не прыгнешь! Есть еще ФитоФильтры. Но по сути, результаты их применения мало отличаются от того, что происходит в аквариумах с травой. Да, при применении фитофильтра в цикл переработки добавляется одна ступень разложения амиака — потребление растениями нитратов и фосфатов выделенных бактериями в биофильтре. Но и трава потребляет не все остатки, к сожалению. И необходимости подмен это не отменяет.

Я знаю, есть у нас апологеты замкнутого цикла в аквариуме, и такие аквариумы даже существуют в реальности. Но жить там могут далеко не все, да и назвать жизнью это существование в компоте из непереработанных отходов своей жизнедеятельности как-то особо язык не поворачивается. Поэтому мы вынуждены дружить со шлангом, трубкой и воронкой. И общаться с ними раз в неделю — малоприятная, но необходимая обязанность любого аквариумиста.

Короче говоря, подмены есть и остаются залогом прекрасного самочувствия и естественного поведения рыб.

Теперь о минусах. Минус тут один, но жирный. Это вода в вашем водопроводе. Если в СССР за водой еще как то следили, то теперь в кране творится черти что! И этот раствор мы льем в аквариум! Особенно весной, когда вести с полей минуя очистные сооружения текут к нам в квартиры мутным нескончаемым потоком. Случаев отравления рыбы весной подменной водой за всю мою жизнь лично мне известно три. Сообщений на эту тему я читал десятки. Так что высосанной из пальца эту проблему считать не могу. И бороться с этим явлением будем учиться сообща.

Есть, правда, еще один минус, или даже не минус, а наблюдение, подлинность которого мне лично проверить не пришлось, но по заявлениям крупных разводчиков, рыба, выращенная в протоке, более слабо окрашена, восприимчива к болезням, и при попадании к обычному аквариумисту, в «подменный» аквариум, чаще болеет и умирает. Опровергнуть это заявление я не могу. Но и подтвердить — тоже. Однако, не отметить этот момент, мне кажется, тоже было бы неверным. В принципе, если рассуждать логически, такая ситуация вполне возможна. Т.е. при содержании рыбы в протоке, при правильном кормлении, рыба растет здоровой и крепкой, имеет здоровую иммунную систему, и поэтому не болеет. (Это правда. За все время применения протоки у меня в аквариуме рыба не болела ни разу!) На счет окраса — я сразу не согласен. В хороших условиях рыба окрашивается гораздо лучше чем на помойке. Так вот, попав в условия с повышенным содержанием токсинов в воде, рыба само собою теряет иммунитет и в конце концов заболевает. Что же, так бывает. И виновата тут не протока, а условия в конкретном аквариуме. Кормите правильно рыбу, удаляйте полностью отходы, вовремя меняйте воду в достаточном количестве (или ставьте протоку если лень менять) и будет Вам счастье!

Переходим к конструктиву. Итак, составим некое ТЗ — что мы хотим получить от Протоки, что она делать должна, а что — нет.

Протока должна обеспечивать:

— автоматическую подмену воды в подключенных к ней аквариумах;

— регулировку объема подменяемой воды;

— необходимые параметры воды на входе: температура, химическая и физическая чистота, насыщенность кислородом;

— безопасность от протечек;

— безопасность для гидробионтов при внешних сбоях: отключения горячей и/или холодной воды, электричества;

— безопасность при внутренних сбоях: отключение и сигнализация о поломке;

— надежность всей конструкции не меньше, чем домовая система водоснабжения/канализации;

— работоспособность без вмешательства человека на протяжении длительного периода (мин 1 мес. желательно 3 мес);

— приемлемую Заказчиком декоративность исполнения.

Если у кого есть еще требования – прошу: добавляйте.

Вот схема протоки:

Пояснения к схеме.

Горячую и холодную воду следует смешивать в смесителе до температуры 20-25 гр. Цельсия. Это для зимы. Летом, как показывает практика, надо открывать кран тока холодной воды, ибо надо уже охлаждать аквариумы, а не греть!

Краны надо ставить не новые, керамические, а старой конструкции на резиновых прокладках. Такие краны позволяют достаточно тонко регулировать температуру в смесителе.

Теплая вода попадает в префильтр, состоящий из мелкоячеистого мехфильтра, фильтра ржавчины и угольных фильтров. Менять их надо раз в три месяца. Если кто посоветует еще варианты комбинаций состава префильтра — буду благодарен. Префильтр спасает нас от ржавчины, механических частиц и взвеси, а также, частично, от «вестей с полей». Весной есть смысл менять их чаще.

Подготовительная емкость — по сути бачок от унитаза. Надежность поплавковой системы проверена миллионами унитазов по всему миру! Рекомендую. На этом месте у нас кончается тракт высокого давления. Поплавковая система прекрасно его перекрывает в случае засорения слива, что обеспечивает высокую надежность и гарантию незатопления при сбое этого узла. Освещенная ярким светом трава-быстрорастючка выжирает остатки нитратов с полей. Есть смысл применять её только по весне. В остальное время не обязательно, но тут решать Вам.Все зависит от Вашего водопровода. В Старой Москве можно обходиться без травы смело.

В подготовительной емкости стоит головка-помпа для аквариумов. Мощность следует подбирать так, чтобы ее хватало на подъем столба выше уровня воды самого высокого вашего аквариума, хотя бы на полметра. От головки отходит ПВХ шланг внутренним диаметром 10 мм. Такой и продуть гораздо легче, и он достаточно жесткий, что бы просунуть его в сливной шланг. Сливной шланг диаметром 32 мм. ПВХ, желательно жесткий и армированный. Протягивается ЕДИНЫМ куском от подготовительной емкости до аквариумов и загибается вверх хотя бы на полметра с обоих концов. Вертикальные части можно набрать из ПВХ канализационных трубок, тройников и уголков диаметром 25 мм. Т.к. протягивать вы его будете понизу, под плинтусом или под полом, вы должны быть уверены в его целостности. Запомните простое правило: никаких стыков в неконтролируемых областях!

Размещение наливного шланга внутри сливного дает много преимуществ: декоративность, уравнивание температуры по пути в аквариум – чистая вода нагревается до нужной температуры за счет тепла сливаемой воды. Экономия электроэнергии. Моя протока, настроенная на 30 градусов, была настолько устойчива к температурным сдвигам, что для того, чтобы повысить температуру в аквариуме для лечения на пару градусов, приходилось ждать по половине суток! Так что временные колебания температуры в входящем водопроводе на температуру воды в аквариуме не влияют никак.

Как следует из схемы, далее вода через поплавковую систему попадает непосредственно в аквариум. Краником мы регулируем поток. Я, в свое время, лил 4 объема в сутки. Много! Но рыбам и траве было в кайф. Правда, тогда вода была бесплатная, ну почти. Теперь же думаю одного объема в сутки вполне хватит. Но вообще это зависит от суммарной массы населения, режима кормления, системы фильтрации. Подбирать следует индивидуально, руководствуясь результатами тестов и наблюдением за поведением рыб.

Переливаясь через слив вода попадает в канализацию, разогревая попутно тракт поступающей воды.

Т.к. все аквариумы независимы, что сложно реализуется при использовании САМПа, мы не разносим возбудителей болезней по всем емкостям. Это позволяет избежать эпидемии, и так же использовать любой аквариум в хозяйстве под карантинный.

В каждый аквариум необходимо установить головку-помпу с мелкоячеистой губкой, работающей как механический фильтр, а на нее сопло — для распыления воздуха. Такая конструкция убивает сразу двух зайцев: насыщает воду воздухом и является сигнализатором засорения губки. Как только пузырьки перестают идти — пора промывать губку. Очень удобно и наглядно. Обычно период промывки составляет раз в два-три месяца. Если аквариумы большие — можно оставить в них и канистровые фильтры. Хуже не будет.

Теперь рассмотрим возможные аварийные ситуации.

1. Отключили всю воду.

Головка-помпа в подготовительной емкости выпила всю воду и молотит с треском на «сухую». Сломается через сутки, не более. Обычно замечаешь это вечером после работы и успеваешь ее спасти. Но если нет, то надо менять. Протока останавливается и при подаче воды заново, в течении ближайшего времени, включается. Если долго, то — нет. На практике у меня (Москва, Сокол) внеплановых отключений горячей и холодной воды одновременно не было ни разу.

2. Отключили горячую воду.

Т.к. объем горячей воды сильно меньше объема холодной, то система не чувствует потери и продолжает работать. Чтобы сбить температуру вниз на 5 гр. С требуется более суток. Если разместить в подготовительной емкости грелку с регулятором, то этим можно вообще закрыть эту проблему. Но практика показала что это не нужно. Грелка у меня лежала там первые 5 лет, потом вынул за ненадобностью.

3. Отключили холодную воду.

Головка-помпа выпивает подготовительную емкость и хрюкает, но кипяток в систему не идет — его очень мало. При восстановлении подачи холодной воды 20-30 л горячей уходят в систему, но погоду это не делает — инерция огромна. Минус — убита трава в подготовительной емкости. Да и всё. Весной мы все же контролируем систему чаще и по отпускам ездим в другое время. А в другое время там травы нет.

4. Отключили электричество.

Протока встала. Включили — пошла. Сколько надо времени до замора? У всех индивидуально. Мой аквариум, думаю, продержался бы сутки точно. Но обычно ток дают через 2-4 часа. Но это у нас.

5. Отключили все вместе.

Такое сочетание форс-мажорных факторов крайне маловероятно. Если только будет война. И будут бомбить. А если будут бомбить, нам будет не до рыб.

Для обеспечения внутренней надежности применяйте штатные системы соединения шлангов. Используйте правильный инструмент. Применяйте страховочные хомуты — никакого самопала! Тогда Ваши трубы проживут долго, а Вы — счастливо.

Поговорим по поводу режима эксплуатации. Протоку можно лить не только круглосуточно. Установив реле времени на питание головки, можно задать, например, мощную подмену в течении 1 часа в сутки (к примеру по вечерам, когда вы гарантировано дома).

В этом случае вероятность словить гадость падает в 24 раза. Процесс хоть и автоматический, но у вас на глазах. Способствует душевному равновесию. (Я когда запустил первую протоку месяц не спал. Мне все чудилось тихое журчание… Вскакивал, искал протечки… Ложился… и опять.)

Минус — если словил отраву, трава ее уже не выберет. Не успеет. Надежда тока на префильтр. Второй — система работающая в постоянном режиме, более надежна, чем работающая в повторно кратковременном. Ибо возникают переходные процессы, особенно при пуске. Это чревато большей вероятностью выхода из строя электронных компонентов или водозапорных механизмов. На практике это выражается в том, что головка может не запустится. Слив заилится и ил в нем утрамбуетс. Могут залипнуть краники. Все надо проверять после пуска. А при постоянном режиме работы — один раз запустил, настроил и в ус не дуй.

Имея протоку, Вы на столько облегчите свою жизнь, что уход за аквариумом сведется лишь к ежедневному кормлению, раз в 1-3 месяца — промывка губок и раз в 2-3 года канистровых фильтров! Просто мечта лентяя! Успехов на ниве реализации проекта.

Замечания и дополнения.

1. Трава в подготовительной емкости и ее освещение важно размещать именно во второй по ходу воды секции, там где головка. Скачки температуры из водопровода могут ее повредить, а во второй секции она будет в безопасности. Для этого в принципе емкость и перегорожена. Класть траву можно только по весне, клубком, типа: элодею, роголистник, и ярко светить круглосуточно. Если питаться ей будет нечем и она торжественно загнется через пару месяцев — это будет победа конструкторской мысли над природой! А вот если префильтр все же пропустит в аквариум какую-нибудь дрянь, и если это будет съедобное, типа продуктов распада аммиака иль фосфаты, то она их хоть частично, но утилизирует. Все же лучше, чем все это сразу булькнет в аквахозяйство.

2. По поводу засоров сливного шланга. При любом засоре вода в аквариуме приподнимется на 3-5 см, и поплавок перекроет ее поступление. Потопа — не будет! Рекомендую после реализации проекта провести «учения». Отрубить поочередно воду, электроэнергию, заткнуть слив, и посмотреть что будет. Недоработки лучше устранить «до», чем «после»!

3. Как засунуть тонкую трубку в толстую, если длинна сливного тракта 15м? Я делал так. Оба шлага, скрученные навстречу в бухту типа «пружина», в один слой помещаем в ванну. Берем капроновую нить и привязываем к ней пыж из тряпки. Нить отматываем с запасом, и свободно складываем рядом с ванной на пол. Вставляем пыж в толстый шланг, пропихиваем его туда слегка, и направляем в шланг поток воды из душевого шланга со снятой лейкой. Утечки удерживаем пальцами — главное создать в шланге хоть какое то давление. 30 сек. И пыж с потоком воды вылетает с другого конца, протащив за собой капроновую нить. В процессе можно плеснуть в шланг шампуня. Пойдет легче. Привязываем конец нити к тонкому шлангу и начинаем его «ввинчивать» вращая вокруг оси бухты в толстый, при этом, время от времени, поддергивая его за другой конец нити. Первые 2-3 метра пойдут легко. А дальше, с терпением, матом и шампунем, применяя методику массажа и навык дойки, вытягиваете конец пока шланг не пройдет по всем виткам. Будьте терпеливы. Геморрой на пару часов. Зато потом – счастье! Протянув весь шланг, промойте его изнутри еще раз тщательно потоком воды от мыла, слейте воду и можно прокладывать тракт! При изгибах следите чтобы внутренний шланг не перегибался, иначе мощности никакой помпы не хватит его пробить. Поэтому сливной шланг должен быть прозрачным. Хотя бы поначалу. А после – уже не важно.

4. Есть еще один минус. Недолив в аквариумах будет где-то 10 см. до края. Это расстояние нужно для размещения отверстия на слив, причем расположено оно по любому ниже ребра жесткости. Помимо того, требуется расстояние на срабатывание клапана поплавка. Проконтролируйте зазор до ламп иль крышки аквариума, чтобы поплавку ничего не мешало подниматься. Бывает, что он упирается в арматуру светильника. Соответственно, через эту щель в глаза бьет свет от ламп. Поэтому нужно заклеить лицевое стекло аквариума сверху по уровню воды с перекрытием 5-10 мм. Я пользовался строительными липкими лентами под дерево для оклейки торцов МДФ шириной 35 мм. Двух полос хватило. Они плотные, свет не пропускают, в отличие от пленки-самоклейки. Клеятся утюгом. Если аквариум из оргстекла греть надо аккуратно — не подпалить стекло, чтобы не белело. Лучше греть через тряпочку или лист бумаги. Потренируйтесь на образце в сторонке — 5 мин и нужная сноровка появится. Главное, не перегреть оргстекло.

5. Уровень воды в подготовительной емкости должен быть ниже уровня воды самого нижнего аквариума. Иначе вода самотеком пойдет даже при отключенной помпе!

6. Размещать подготовительную емкость лучше всего в туалете, за унитазом. При размещении, постарайтесь обеспечить себе доступ ко всем контролируем узлам и соединениям, как у протоки, так и у унитаза.

7. Сливной тракт лучше всего размещать вдоль плинтуса по полу. Если приходится пересекать дверные проемы балконов или межкомнатные, придется его утапливать в пол. Делать там желоб и декоративную крышку. Чтобы избежать такого решения старайтесь планировать тракт минуя двери. Пусть он будет длиннее, но без проемов! Если тракт проходит через кухню или через ванную комнату это только плюс. Слив воды в таком случае удобнее делать под раковиной через крестовину: верхнее горло от раковины, боковые — слив из аквариумов и из подготовительной емкости, через них проходит и трубка чистой воды. Нижняя — в канализацию. Т.к. трубка достаточно тонкая, она сливу не мешает. Сливной тракт достаточно жесткий. Уложить его в угол просто так не выйдет. Поэтому понадобятся специальные фиксаторы. Всё это продается в строймагазинах. Просто учитывайте их размеры при проектировании декоративного короба для шланга. Радиусы поворотов тоже не маленькие — 400-500 мм.. Учитывайте это при разводке. Применять уголки тут, повторяюсь, нельзя. Рано или поздно они протекут. Вот будет Вам радость двигать шкафы — искать протечку! При чем о ней вам сообщат соседи снизу. А в комнате будет сухо.

8. Читатели интересуются: может ли Протока заменить систему фильтрации, и, если устроена Протока, для чего еще тратится и на фильтр? Все верно. И Протока, и система фильтрации, в любой ее конфигурации, служат одной единственной цели — уменьшение концентрации вредных веществ в воде аквариума до допустимых, а еще лучше до минимальных размеров. И естественно, путем несложных расчетов, мы можем всегда доказать, что эффективность Протоки в любом случае выше эффективности системы фильтрации, не смотря на то, что объемы перекачиваемой фильтрами воды больше, но качество воды в Протоке выше. Протока, по умолчанию, добавляет в аквариум 100% чистую воду, а фильтра пропускают конечные продукты распада в азотном цикле обратно. Казалось бы: вот панацея! Но нет. Жизнь берет свое. И качество водопроводной воды с каждым годом становится хуже и хуже. Если в 60-80-е годы прошлого столетия мы спокойно наслаждались холодненькой водичкой из под крана, то теперь, спустя полвека, так поступать не рискуют даже далекие от медицины люди. Теперь мы всю питьевую воду гоним через фильтры. И это заслуга не только рекламных и маркетинговых компаний, но и в немалой степени станций водоочистки, покореженных суровыми годами перехода от советской власти к бандитской. Поэтому, полной гарантии, что Вы не «вольете волшебства» в аквариум абсолютно нет. Отсюда и появляется необходимость устанавливать, дополнительно к Протоке, еще и систему фильтрации, худо-бедно могущей защитить наши аквариумы от водопроводных «неожиданностей».

Ну и напоследок. Сия схема проработала около 8 лет и не дала ни одного сбоя! Ну кроме детских болезней, выявленных в первый месяц эксплуатации. Так что рекомендую! Немного труда и денег на первом этапе с лихвой окупятся расслаблением и экономией времени в последующей эксплуатации. И это – на всю жизнь!

AgirOs (c)

Как выбрать?

Если вы являетесь обладателем большого аквариума, то лучше всего будет остановиться на электрической модели сифона с моторчиком. Он удобнее в использовании. Еще подобные сифоны рекомендуется использовать в аквариумах, где нежелательна частая и резкая смена кислотности воды и с большим количеством ила на дне.

Так как они, мгновенно фильтруя, сливают воду обратно, то внутренняя среда аквариума практически не меняется. То же касается и наноаквариума. Это ёмкости размером от 5 литров до 35 литров. Такие аквариумы склонны к нестабильной внутренней среде, в том числе изменениям кислотности, солености и других параметров.

Если вы хотите приобрести электрический сифон, то для аквариума с высокими стенками будет необходим такой же высокий сифон. Если устройство основной своей частью будет погружаться слишком глубоко, то вода будет попадать в батареи и электромотор, что вызовет замыкание. Стандартная максимальная высота аквариума для электросифонов – 50 см.

Если в вашем аквариуме водятся маленькие рыбы, креветки, улитки или другая миниатюрная живность, то необходимо приобретать сифоны с сеточкой или же ставить ее самостоятельно. В противном случае устройство может всосать вместе с мусором и обитателей, которых не только жаль терять, но они ещё и могут забить сифон.

Особенно это касается электрических моделей. Некоторые современные производители все же нашли выход из этой ситуации – они выпускают продукцию, оборудованную клапан-краном, который позволяет мгновенно отключать работающий сифон. Благодаря этому случайно попавшая в него рыба или камень могут просто отвалиться от сетки.

Рейтинг самых популярных и качественных производителей сифонов.

Лидером в этой отрасли, как и во многих других, является немецкое производство. Фирма носит название Eheim. Сифон этого бренда является классическим представителем высокотехнологичного устройства. Этот автоматизированный прибор весит всего 630 грамм. Одним из его преимуществ является то, что такой сифон не сливает воду в отдельную емкость, а фильтруя ее, мгновенно возвращает в аквариум. Он оборудован особой насадкой, благодаря которой не травмируются растения. Справляется с очисткой аквариумов объёмом от 20 до 200 литров. Но эта модель имеет высокую стоимость. Работает как на батарейках, так и от точки питания. Заряд батареи может быстро заканчиваться и требовать частой замены.
Другой лидирующий производитель – Hagen. Он также выпускает автоматизированные сифоны. Преимуществом является длинный шланг (7 метров), который упрощает процесс чистки. Среди множества моделей в ассортименте компании есть и механические с помпой. Их преимущество – в цене: механические почти в 10 раз дешевле автоматизированных.

Ещё одна известная марка – Tetra. Она выпускает самые разные модели сифонов с различной комплектацией. Эта марка больше специализируется на бюджетных моделях.
Стоит отметить и марку Aquael. Она известна тем, что выпускает качественные модели по бюджетной цене. Также является европейским производителем (Польша).

Профессиональные устройства: краткий обзор

Производители аквариумного оборудования предлагают широкий выбор сифонов для чистки грунта различных видов — дорогие и дешёвые; механические, электрические на батарейках и с питанием от бытовой сети; малой, средней и высокой мощности; с клапанами и отстойниками, и т. п. Порой сразу трудно понять, какой прибор нужно купить.

Самое главное — не торопиться и вдумчиво определить именно ту марку, которая подходит для каждого конкретного случая.

EHEIM. Если аквариумист является фанатом высокотехнологичных технических систем, то он наверняка обратит внимание на продукцию известной германской компании EHEIM. Электрический сифон EHEIM (на батарейках) при весе всего 630 г эффективно чистит грунт без слива аквариумной воды, очищенную воду он сразу же возвращает в аквариум.

Края всасывающей трубки имеют зубчатую перфорированную форму, что позволяет сберечь корни водных растений. Рассчитан такой прибор для аквариумов ёмкостью до 200 литров с высотой стенок до 0,5 метра.

Недостатки: высокая цена и быстрый разряд батареек. Кстати, если вместо батареек установить специальный адаптер, то питание поступает от бытовой электросети, и второй недостаток исчезает.

HAGEN — немецкая компания, которая традиционно находится в ряду лидеров по производству сифонов. Линейка чистящих устройств этой фирмы очень большая, а цены могут удовлетворить практически любого покупателя. Так, электрический прибор Hagen Marina Aqua Vac способен не только эффективно и бережно очистить донный субстрат, но и является прекрасным помощником при проведении подмен воды благодаря 7-метровому заливному шлангу, который входит в комплект поставки. Правда, стоимость подобного прибора довольно высока, около 6 тыс. рублей.

Для тех, кто хочет сэкономить на сифоне, данная фирма предлагает компактное устройство, запуск которого производится при помощи обыкновенной резиновой груши. В этом случае для сбора сливающейся воды нужна отдельная ёмкость, установленная ниже уровня аквариума. Цена такого сифона всего лишь в пределах 600 рублей.

Тетра. Нашли своих покупателей и приборы известной фирмы TETRA, которая обеспечила аквариумистов сифонами различной мощности. Например, модель TETRA GC50 способна хорошо прочистить грунт даже в 400-литровом аквариуме, а модель GC30 весьма удобна для банок малой ёмкости — до 60 литров. Естественно, стоимость таких очистителей различна, но в целом сифоны TETRA — это бюджетный вариант при достаточно высоком немецком качестве.

AQUAEL. Специалисты также рекомендуют продукцию польской компании AQUAEL. Лёгкие, надёжные и эффективные очистители грунта данной марки давно уже стали серьёзными соперниками немецких сифонов. Один из основных плюсов поляков — более низкая цена.

Впрочем, если нет желания заниматься выбором того или иного фирменного технического приспособления, то простейший очиститель аквариума можно с лёгкостью изготовить самостоятельно в домашних условиях.

PH В АКВАРИУМЕ — ФОТО ВИДЕО ОПИСАНИЕ ОБЗОР.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ АКВАРИУМА СВОИМИ РУКАМИ — ОПИСАНИЕ ВИДЕО

КАМНИ ДЛЯ АКВАРИУМА ВИДЫ ОПИСАНИЕ ФОТО ОФОРМЛЕНИЕ ДИЗАЙН ВИДЕО.

КРУГЛЫЙ АКВАРИУМ — ОФОРМЛЕНИЕ УХОД ДИЗАЙН ФОТО ВИДЕО.

Как сделать?

Сифон для аквариума легко сделать в домашних условиях своими руками. Для этого понадобятся:

обычная пластиковая бутылка с крышкой;
шприцы (10 кубов) – 2 шт;
нож для работы;
шланг (диаметр 5 мм) – 1 метр (лучше всего использовать капельницу);
изолента;
выход под шланг (желательно из латуни).

Пошаговая инструкция включает в себя следующие этапы.

Подготовить шприцы. На этом этапе нужно снять с них иглы и избавиться от поршней.
Теперь нужно с помощью ножа обрезать кончик шприца для того, чтобы из него получилась импровизированная трубка.
От другого шприца нужно ножом отрезать часть, в которую входит поршень, и сделать на месте дыры для иглы другое отверстие диаметром в 5 мм.
Оба шприца соединить так, чтобы получилась одна большая труба. Кончик с «новым» отверстием должен находиться снаружи.
Закрепить «трубу» изолентой. В это же отверстие продеть шланг.
Взять бутылку с крышкой и проделать в последней отверстие диаметром 4,5 мм. Вставить в это отверстие выход под шланг.
Прикрепить к только что вставленному выходу шланг. На этом самодельный сифон для чистки аквариума можно считать законченным.

Роль компрессора в таком самодельном сифоне будет играть помпа. Также его можно «запустить», вдыхая воду ртом.

Виды сифонов для аквариума и их конструкции

Сифоны бывают двух типов: электрические (работают за счет батареек) и механические. Модели сифонов для аквариума незначительно отличаются друг от друга. Состоят сифоны из шланга и стакана. Метод их использования тоже одинаков. Сифон погружается вертикально на дно аквариума, грязь, ил, остатки корма и экскременты постепенно самотеком начинают засасываться в стакан вместе с водой, затем уходят по шлангу и стекают в емкость для воды. После того, как вода, затекающая в стакан, станет светлой (чистой), сифон перемещают на следующий загрязненный участок грунта.

Стандартная модель механического сифона для аквариума состоит из пластикового прозрачного цилиндра (стакана) или воронки с диаметром не менее пяти сантиметров и шланга. Если стакан слишком узок, а высота аквариума небольшая, то сифон будет засасывать не только грязь, но и камни, которые поднимаясь по спирали, будут попадать в шланг. Сифон обязательно должен быть прозрачен, чтобы наблюдая процесс очистки вовремя перемещать стакан на следующий участок аквариумного дна. Купить промышленный сифон можно в любом магазине для аквариумистов, так как любая уважающая себя аквариумная фирма непременно занимается их выпуском.

Производители сифонов для аквариума выпускают несколько моделей, в которых отсутствует шланг. Цилиндр (воронка) в таком сифоне заменены на грязесборники по типу кармана или ловушки. Существуют модели, которые снабжены электрическим моторчиком. Электрическая модель сифона работает на батарейках по принципу пылесоса, без слива аквариумной воды. В такой модели вода всасывается в сифон, грязь задерживается в кармане (ловушке), а очищенная вода сразу поступает обратно в аквариум. Обычно такую модель сифона используют для чистки грунта в аквариумах с интенсивной заиливаемостью дна, но нежелательной частой сменой воды. Например, при выращивании некоторых видов криптокорин , которые нуждаются в кислой старой воде либо при содержании рыб, любящих кислую старую воду и не требующих ее регулярной подмены.

Электрический сифон для аквариума очень удобен в использовании. Ловушка-карман задерживает грязь, экскременты рыбок, ил, пропуская через стенки из капрона воду. При этом не нужно сливать грязную воду в емкость, а также заниматься ее последующим фильтрованием через тряпку или марлю и для поддержания в аквариуме необходимой кислотности. Удобно еще и тем, что сливной шланг не сможет выскочить из ведра, ведь у электрического сифона нет шланга. Интенсивность потока воды в такой модели сифона регулируется с помощью крыльчатки-ротора, который находится внутри аппарата. Однако у электрического сифона есть недостаток – работать он может в аквариумах, в которых высота столба воды не превышает 0,5 м, иначе вода попадет в отсек с батарейками.

При выборе сифона, аквариумисты советуют остановиться на модели с высоким стаканом (не менее 0,2 м), чтобы при очистке грунта аппарат не всасывал мелкие камни. Принцип работы, погруженного в грунт сифона, подобен работе миксера, — камешки поднимаются и перемешиваются, но поскольку выше чем на 15 см они подняться не могут, то снова падают на дно аквариума. Также следует обратить внимание на края стакана, желательно чтобы они имели округлую форму, так как, во-первых, такая форма позволит легко погружать цилиндр в грунт, а во-вторых, не повредит корням растений. Самая удобная форма стакана – овальная, такой сифон легко погружается в самые труднодоступные места аквариумного дна (между декорацией, корягами, большими камнями и керамикой).

Подмена воды в аквариуме шлангом с помощью байпаса