Аквариум без фильтра – это издевательство над его обитателями. Каждый уважающий себя аквариумист заботится обо всем: размеры водоема, совместимость рыбок, состояние воды. Поддержание необходимого баланса в бассейне обеспечивает оборудование: фильтра и аэраторы. Это приспособления, которые необходимо приобрести в первую очередь. Но стоимость этих приборов иной раз превосходит стоимость самого аквариума. Поэтому есть смысл изготовить самодельный внешний фильтр самостоятельно.
Внешний фильтр удобен тем, что его конструкция не крадет полезный объем домашнего водоема. За ним легче ухаживать. Его можно вписать в интерьер, как составляющую часть или же наоборот скрыть из вида.
Зачем нужен водоочиститель
Аквариумный фильтр выполняет важнейшие функции, поддерживая постоянство внутренней среды в резервуаре.
Задача этого аппарата состоит в следующем:
- механически очищать воду от грязи;
- устранять физико-химическим и биологическим путем вредные продукты распада органики;
- перемешивать воду, улучшая газообмен;
- в ряде случаев – дополнительно обогащать воду кислородом.
Нередко изнеженные тропические рыбки даже погибают в резервуаре, в котором не происходит постоянная фильтрация воды. Не зря аквариумисты по всему миру многие десятилетия не прекращают применять аппараты этой группы.
81: Самодельный дешевый внутренний супер-фильтр. БАЛАНС.
Меня часто просят дать совет, какой внутренний фильтр выбрать, так как внешние достаточно дорогие.
Честно, здесь трудно что-либо посоветовать — как правило, все внутренние фильтры обладают мизерным размером фильтрующего материала, через который к тому же промывается вода с большим напором, что приводит к невозможности нормально развиваться бактериям. Другими словами, у большинства внутренних фильтров биофильтрация равна нулю.
Немного вводной информации:
Как правило, причиной большинства болезней рыб, бактериальных напастей, гибели растений, бурного развития водорослей является слабый или отсутствующий био-БАЛАНС в аквариуме. Даже механическая муть воды (взвесь) также является результатом проблем с балансом.
И наоборот, аквариумы с «железным» балансом радуют владельцев своей «беспроблемностью».
Био-Баланс в аквариуме:
В аквариуме происходит очень большое количество химических и биологических процессов.
Основные процессы — это круговорот азота (хоть и не полный):
1) Аквариумист кормит рыбок, также рыбки сами находят, что покушать в аквариуме. К рыбкам присоединяются улитки и другие жители аквариума.
Также растения потребляют питательные вещества из грунта и воды, к этому СО2 и свет.
2) Вся эта живность и растительность выделяет отходы жизнедеятельности. Рыбки и улитки «писают» и «какают», у растений отмирают старые корешки и листочки.
Сюда же добавляется и недоеденный корм.
В этой органике уже содержится весьма ядовитое вещество, мочевина, а при ее разложении выделяется аммиак/аммоний — достаточно ядовитый для рыб.
3) То есть эту органику надо удалять из аквариума!
Производится это двумя способами:
а) Аквариумистом — при помощи еженедельных подмен воды (как правило, 30% от объема аквариума на отстоенную), а также «сифонкой» грунта раз в две недели и иногда промывкой фильтра от грубого детрита;
б) Перерабатывается бактериями и микроорганизмами.
Основными в этом процессе являются нитрифицирующие бактерии, которые переводят аммоний/аммиак в нитриты (которые менее ядовиты), а нитриты в нитраты — в еще менее ядовитое вещество.
4) Переработанная бактериями органика является хорошим питанием для растений, ее излишки также выводятся при помощи подмен воды.
5) Для жизнедеятельности рыб, бактерий, а по ночам и растений необходим кислород. А днем растениям для фотосинтеза — углекислый газ. Насыщение воды этими газами из воздуха обеспечивает круглосуточная АЭРАЦИЯ.
Необходимо подчеркнуть, что именно круглосуточная аэрация очень важна для аквариума
и что аэрация насыщает воду не только кислородом, но и углекислым газом, необходимым для растений.
Вот именно баланс всех этих процессов и является БиоБалансом
в аквариуме.
При хорошем, устойчивом балансе вода в аквариуме будет кристально чистая, водорослям будет весьма неуютно по сравнению с растениями, и рыбы будут болеть редко.
Испортить баланс по неопытности весьма легко. Например, в большинстве аквариумах достаточно на ночь выключить фильтр или аэрацию и эти очень нужные бактерии задохнутся и вместо того чтобы очищать воду от ядовитой органики наоборот отравят ее разлагаясь. Результат может быть очень плачевным для всего живого в аквариуме.
Био-фильтрация.
Очень важным моментом в создании этого Баланса является жизнь бактерий. В том числе и нитрифицирующих. Именно эти бактерии позволяют аквариуму справиться с любыми изменениями, такими, например, как перекорм рыбок.
Эти бактерии живут на любых поверхностях в аквариуме. Но как правило, одной поверхности стенок аквариума, растений и грунта недостаточно для устойчивого баланса. Поэтому необходим, особенно начинающим, эффективный биофильтр.
Мной не раз проверено, что реклама не совсем точна, в ней биофильтром называются пресловутые «шарики» и керамика. Но на самом деле, объемный синтепон и хорошая губка намного эффективней этих «нововведений». Главное, что данного фильтрующего материала должно быть много, чтобы бактерии имели достаточно места для жизни — это даст больший запас в устойчивости Баланса.
Конечно, лучшим решением будет объемный внешний фильтр, наполненный губками и синтепоном. Примером может служить мой переделанный внешний фильтр (Переделка фильтра Tetra EX 1200 для Земляного аквариума).
Но начинающие аквариумисты не всегда могут себе позволить (или считают ненужным) хороший внешний фильтр и покупают внутренний, который как биофильтр по эффективности равен нулю.
Дешевый и эффективный внутренний фильтр.
Большие поролоновые губки уже давно зарекомендовали себя как отличные биофильтры у разводчиков рыб. Они действительно отличные биофильтры, их легко сполоснуть, видно загрязнение. Всего лишь необходимо к ним добавить низкопроизводительную помпу. Именно это мной и было сделано.
Данную конструкцию воспринимайте не как руководство к действию, а как информацию для размышления.
Был взят малюсенький китайский внутренний фильтр за 150-200 рублей (он использовался один раз не как фильтр, а как дополнительный распылитель при ремонтных работах над внешним фильтром). На этом фильтре красовалась надпись 320л/ч т. е. в «идеальных условиях» он может прокачать 320л в час воды. ВНИМАНИЕ: он не рассчитан на 320-литровый аквариум, а просто может прокачать некоторое количество воды в час. В реальности, для любого нормального по размерам аквариума он не подойдет из-за своей крайне низкой эффективности, а в трехлитровой банке он сделает переворот своим потоком.
После того как данный фильтр был найден в гараже, к нему были куплены две губки: одна большая, на вход, за 100 руб. и вторая, маленькая, за 70 руб. на выход — чтобы разбить выходной поток.
Фильтрующая канистрочка была убрана и на ее место приклеена Г-образная трубка от какого-то фильтра. Материал похож на оргстекло. Я проверил: и трубка, и материал фильтра очень хорошо растворяются в ацетоне — поэтому просто растворил равное количество обоих материалов в ацетоне (демонтированную канистру и куски трубки) и получившимся клеем прочно ее приклеил. На эту трубку была надета большая губка, а на выходную трубку (без подсоса воздуха) — малая губка. Все, эффективный фильтр готов
Конструкции фильтров
Функционально фильтры подразделяют на внутренние и внешние. Конструкции внутренних фильтров ординарны. Они, как правило, имеют маленькие размеры и низкую производительность. Функционируют они при помощи микрокомпрессора, который подает воздух через трубку. Поднимающиеся в трубке пузырьки воздуха, захватывают за собой вод, и поднимают ее выше уровня воды в аквариуме. Образованный ток воды проходит через фильтрационный материал и таким образом аквариум очищается от грязи. Подобные фильтры в соответствии с механизмом работы называются эрлифтными.
Внешние фильтры чаще всего используют для аквариумов большого объема. В работу они приводятся с помощью электрического насоса, который прогоняет аквариумную воду через фильтрующий материал, находящийся в корпусе фильтра. Такие фильтры сложны, имеют относительно большие размеры и инсталлируются рядом с аквариумом или же навешиваются на его стенку.
Виды фильтров
Все фильтры условно делятся по типу конструкции и по способу фильтрации.
По типу конструкции они бывают:
- Внутренние,
- Внешние,
- Биофильтры.
Внутренние располагаются непосредственно в аквариуме. Это самый дешевый вариант, но уповать на качество очистки не приходится. Такие устройства целесообразно использовать в небольших емкостях. Они требуют более частого ухода, что не очень хорошо для обитателей водоема, так как постоянное вмешательство в водную среду, нарушает его биобаланс. Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы внутренних фильтров, особенно донной конструкции, это частые засоры и низкая производительность.
Внешние фильтры хороши тем, что они не занимают место в аквариуме. Уход за ним не представляет особой сложности. Замена фильтрующих слоев требуется гораздо реже, по сравнению с внутренними фильтрами.
Биофильтры – это отдельная история фильтрации воды. Невероятно красивое дополнение к интерьеру, которое органично в него вписывается. Требует более сложного, но очень приятного по своей сути, ухода.
Типичные ошибки
Часто бывает так, что не получается собрать фильтр самому. Если установка плотно не устанавливается в корпус, то, скорее всего, фильтрационные корзины переполнены или неправильно поставлены. Иногда отверстия для водоотдачи неверно состыкованы. Бывает так, что резиновые прокладки не встали в свои пазы.
Причинами протечки фильтра могут стать:
- Неплотно закрытые зажимы головки устройства. Это может произойти из-за обычной невнимательности мастера. Человеческий фактор имеет место в любой сфере деятельности. Устранить проблему несложно — достаточно более плотно закрепить зажимы.
- Загрязнение прокладки/уплотнителя. В только что собранном фильтре, конечно, такого не будет, однако это происходит в работающих установках. Уплотнительные резинки нужно очистить от слизи и грязи, желательно смазать вазелином или другим веществом. Чтобы избежать данной проблемы, важно проверять состояние системы раз в месяц.
- Прокладка вставлена неправильно.
Как произвести очистку устройства самому?
Самодельный фильтр в очистке не будет нуждаться еще долгое время. В случае если установка работает уже давно, ее можно прочищать самостоятельно. Для этого нужно отключить фильтр от электросети и промыть систему от загрязнений и слизи. Для удобства лучше использовать несколько видов фильтрующего материала. Механические очистители нужно промывать не реже одного раза в неделю.
Читайте также: Поделка из куклы барби на тему осень
Как сделать дома внешний фильтр для аквариума
Рассмотрим один из вариантов изготовления самодельного внешнего фильтра для аквариума.
Схема работы конструкции выглядит следующим образом:
- фильтр принимает цилиндрическую форму, устройство будет располагаться вертикально,
- за движение воды отвечает электрическая помпа, которую нужно установить вверху конструкции,
- вода следует из нижней части конструкции через наполнители, а далее поступает обратно в аквариум,
- фильтрующие материалы — возможны разные варианты наполнителей.
Для изготовления устройства потребуются:
- две стыкующиеся между собой трубы из пластика с резиновым манжетом внутри,
- две заглушки для концов трубы,
- штуцера,
- краник,
- электрическая помпа,
- гайки,
- ФУМ-лента,
- гаечные ключи в наборе.
Как самому сделать бесшумный фильтр для аквариума
Очумелые ручки
Цена готовой станции глубокой биологической очистки для семьи из двух-трех человек составляет не меньше 60 — 70 тысяч рублей. Вместе с тем септик достаточной производительности, сделанный своими руками, обойдется в 3-5 раз дешевле; однако он обеспечит куда худшую степень очистки.
При высоком уровне грунтовых вод почвенная доочистка становится проблематичной; сбросить стоки на рельеф или использовать для полива — тоже не вариант: запах канализации не знает пощады и разит наповал. Что делать?
Очевидное решение — прикрутить к одно- или двухкамерному септику биофильтр.
Общие принципы
- Наиболее эффективная схема — биофильтр с аэробными бактериальными культурами и принудительной аэрацией. При минимальном объеме он обеспечивает максимальную степень очистки стоков септика.
Это наиболее эффективное, но не единственное решение. Перед вами схема септика с орошаемым анаэробным фильтром.
- Эффективность потребует затрат. Забудьте про дешевые аквариумные компрессоры: их производительности будет недостаточно. Наш выбор — специальные компрессорные станции для септиков с производительностью 60-120 литров в минуту.
Компрессор на фото обладает производительностью в 60 л/мин.
- Просто подать воздух в нижнюю часть емкости биофильтра недостаточно. Одна вертикальная цепочка пузырьков будет аэрировать незначительную часть объема стоков. Простейший аэратор представляет собой заглушенную с одного конца канализационную трубку диаметром 40-50 мм с частой перфорацией, выполненной сверлом диаметром 4-5 миллиметров.
Совет: при достаточной производительности насоса можно при помощи тройников собрать несложную гребенку, которая будет насыщать воздухом весь объем емкости биофильтра.
Емкости
Мы уже выяснили, что емкость с аэрируемым биофильтром — это лишь одна из камер септика, последняя на пути сточных вод.
Из каких материалов она может быть выполнена?
- Идеальное решение — полиэтиленовая емкость для воды. Как правило, в ее нижней части присутствует патрубок под сбросной вентиль; в нашем случае он пригодится для подключения компрессора. Разумеется, через обратный клапан: попадание сточных вод септика внутрь электрического воздушного насоса явно не в наших интересах.
Горизонтальная полиэтиленовая емкость — готовая секция для септика.
- В кирпичном или бетонном септике возможно отгородить небольшую секцию во вторичном отстойнике и снабдить ее двумя переливами — входным и выходным.
- Наконец, в роли емкости может выступить старая стальная бочка. Уберечь ее от ржавчины поможет простая инструкция: наружная и внутренняя поверхности покрываются двумя слоями битумной мастики.
Заполнение
Собственно, наиболее доступные варианты нами уже упомянуты.
- Керамзит — максимально дешевое заполнение. Большая площадь поверхности обеспечивается его пористой структурой.
В качестве заполнения используется керамзит.
- Несколько дороже (но и несколько эффективней)… да-да, пластиковые мочалки для посуды. Они укладываются в емкость без уплотнения, заполняя весь ее объем.
Внешний фильтр своими руками
Прежде чем приступать к работе по изготовлению внешнего аквариумного фильтра, необходимо подготовить все компоненты. Для работы понадобится:
- помпа;
- канализационная трубка, имеющая диаметр 110 мм;
- 4 заглушки;
- 4 сальника ввода;
- кран Маевского;
- прозрачный шланг диаметром 80 мм;
- кран, который будет регулировать напор на выходе;
- выбранные наполнители;
- силикон.
Не забываем заготовить нужный материал Зачастую при изготовлении фильтрующих систем применяют помпы, которые были использованы, например, в старых погружных фильтрах. Следует отметить, что такое устройство может использоваться как для классических систем, так и для наноаквариумов. Последние приобрели популярность, благодаря компактности и удобству размещения в любых помещениях. Поэтапный процесс изготовления наружного фильтра для аквариума своими руками:
- В качестве основы фильтрующего устройства можно взять стыковочную муфту, внутренний диаметр которой идентичен диаметру внутренней трубы в месте вхождения заглушки. Можно использовать пластиковую сантехническую трубку или муфту для ремонта. Необходимо отрезать кусок длиной 17−20 см.
- В одной заглушке вырезать 5 отверстий, в которые затем будет установлен кран Маевского, а также сальники. Следует учитывать тот факт, что отверстия необходимо делать на 1 мм меньше диаметра сальников и крана.
- Плотно зафиксировать все детали, стыки для лучшей герметизации рекомендуется промазать силиконом.
- На трубу, которая выходит из помпы, надеть шланг и плотно его зафиксировать. Необходимо как можно точнее подобрать размер шланга, чтобы он туго садился на трубку. Затем вставить конструкцию в сальники и затянуть ее. Помпа должна плотно располагаться на заглушке. В один из маленьких сальников протянуть провод от помпы, перед этим разрезав его.
- Во второй стальник вставить трубку из ПВХ. Затем надеть на него шланг для забора жидкости. Расстояние между дном фильтра и трубой должно быть не менее 1 сантиметра. Промазать заглушку силиконом, а затем вставить в муфту.
- Обрезать выступающие борта на двух заглушках так, чтобы их легко можно было разместить внутри корпуса. Затем просверлить множественные отверстия: одно должно соответствовать диаметру заборной трубы, остальные сделать мелкими, для того чтобы вода циркулировала в фильтрующей установке. Помпу закрыть таким образом, чтобы она располагалась внутри между двумя заглушками.
- Изготовить нижнюю крышку фильтрующего устройства. Для этого нужно на одной из заглушек с дырками удалить торцевую часть. Вырезанное кольцо уменьшить в диаметре примерно на 1 см.
- Из трубки вырезать кольцо, которое по высоте должно равняться расстоянию между двумя заглушками. Собрать детали вместе, уложить в фильтрующий элемент наполнитель.
- Система внешней фильтрации для аквариума готова. В процессе работы остался не задействованным один из маленьких сальников. Через него можно вывести температурный датчик, чтобы он не мешался внутри аквариума.
Если необходим фильтр больших размеров, можно по аналогичному принципу сделать более сложную модель. Схема сборки идентична предыдущей, но в качестве фильтрующих материалов можно использовать биофильтр и поролон, который будет укладываться на сетчатую перегородку.
Во время нарезки поролона на нужные кусочки могут возникнуть трудности. Специалисты дают следующий совет: смочить его в воде и оставить в морозильной камере на 1−2 часа. По прошествии этого времени материал можно нарезать на удобные кусочки. Дать поролону высохнуть, а затем приступить к процессу его укладке в фильтрующую установку.
Процесс изготовления САМПа
Для начала определяемся с размерами нашего будущего биофильтра для аквариума (свои размеры я выбирал исходя из размеров тумбы).
Корпус клеим по такому же принципу как и аквариум, о котором я рассказывал в предыдущей статье. Толщину стекла для корпуса рекомендую использовать не меньше 5мм. (лично для изготовления своего биофильтра, я использовал 6мм.), перегородки можно делать из 4мм. стекла.
После того как поклейка корпуса биофильтра будет окончена, его необходимо высушить и наполнить водой, чтобы проверить нет ли течи. После этого начинаем вклеивать перегородки.
Первую и третью перегородку необходимо клеить на расстоянии 2 см от дна, для удобства под перегородку можно подложить кусок пенопласта соответствующей толщины. Места клейки тщательно обезжириваем. Не забываем, что обязательно должны присутствовать зазоры между перегородками и боковыми стенками 1-2 мм. Далее эти зазоры задуваем силиконом.
Если вы хотите чтобы у Вас все красиво получилось, перегородки желательно клеить не все сразу а поочередно, чтобы при поклейки последующих не нарушить расположение предыдущих.
При вклейке 2 и 4 перегородки, под них необходимо подложить спички, чтобы обеспечить зазор 2 мм. (который в последствии будет заполнен силиконом).
Азотный цикл
Чтобы результативно оказывать влияние на условия содержания обитателей аквариума, необходимо иметь представление о процессах протекающих в аквариуме и фильтре.
Основное загрязнение воды происходит в результате кормления обитателей аквариума. Причем не имеет значения полностью ли съеден корм или его остатки упали на дно. Не съеденный корм и выделяемые рыбами продукты метаболизма — являются основными поставщиками органических соединений, участвующих в цикле биологических превращений с помощью различных микроорганизмов (азотный цикл).
Азотный цикл
Первый этап этого цикла, называемый минерализацией, он заключается в утилизации сложных азотсодержащих органических соединений до простых неорганических. Результатом разложения продуктов жизнедеятельности животных является аммиак NH3, который опасен для живых организмов уже в концентрации 0.01 мг/л. Аммиак взаимодействуя с ионами водорода H+, присутствующими в воде, или с молекулами воды, образует ионы аммония NH4+, менее опасного но тоже токсичного вещества.
Соотношение аммиака и аммония зависит от целого ряда факторов. Одним из которых является активная реакция воды (pH). При значениях показателя pH ниже 7.0 единиц содержание аммиака в воде незначительно. Так, при значении рН=7.0 доля аммония составляет — 99.5%,а аммиака — 0,5%. При значениях pH более 7,0 единиц пропорции уже несколько другие. При рН=7,5 содержание аммония составляет — 96%, а аммиака — 4%, а при значении рН равном 8.0 доля аммония будет — 92% , а аммиака — 8%.
Температура воды может также влиять на соотношение аммиака и аммония, при одном и том же значении pH. При более высокой температуре содержание аммиака в воде будет больше. А так как большинство обитателей аквариума выходцы из теплых тропических вод и соответственно температура воды для их содержания лежит в диапазоне от 24 до 30°C, то аммиак может стать ощутимой проблемой.
Второй этап азотного цикла получил название нитрификация, это процесс биологического окисления аммиака и ионов аммония сначала до нитритов NO2, а затем и до нитратов NO3. Эти процессы протекают в аэробной среде (т.е. богатой кислородом) под действием бактерий-нитрификаторов, присутствующих в аквариуме. Основная роль процесса нитрификации состоит в переводе сильно токсичных соединений азота (аммиак, нитрит) в малотоксичные соединения (нитраты).
Нитраты — тоже вредны для гидробионтов, однако их действие гораздо слабее, чем у аммиака и нитритов. Нитраты – это конечный продукт процесса нитрификации, так как далее они уже не расщепляются, а лишь накапливаются в воде, негативно воздействуя на рыб. Уменьшить концентрацию нитратов в аквариуме можно посредством замены части старой воды на свежую. Важную роль в поглощении нитратов играет водная растительность.
В отличие от нитратов, нитриты ядовиты даже в малых дозах. Их предельная концентрация не должна превышать 0.1 мг/л. Так как даже кратковременное пребывание в такой воде способно вызвать поражение некоторых внутренних органов рыб.
Принцип работы биофильтра
В качестве биофильтра выступают специальные бактерии. Их предназначение — перерабатывать аммиак в нитраты. Только с наполнителем, без полезной микрофлоры, фильтры для очистки аквариумной воды бесполезны. Механические элементы способны только задержать грязь, но не обеззараживают её.
Существует 2 вида бактерий, которых применяют для очистки воды:
- нитрифицирующие — занимаются окислением аммиака до гидроксиламина, который перерабатывают в нитрит и нитрат;
нитробактерии — перерабатывают нитриты в нитраты, которые оказывают значительно меньше вредного влияния на рыбок.
Полезные бактерии присутствуют сами по себе в аквариуме, но в небольшом количестве. Они не похожи на отдельную субстанцию, которую можно собрать и перелить. Задача хозяев — предоставить комфортное место бактериям для размножения. Если есть достаточное питание, то это происходит быстро.
Типы фильтров
В настоящее время в аквариумистике широкое распространение получили два типа фильтров: внутренний и внешний. Рассмотрим их более подробно.
Внешний
Аппарат разделен на множество секций и имеет вид короба. Каждая секция ответственна за определенный тип фильтрации.
Существует две большие разновидности устройств внешнего типа:
- Внешний подвесной (водопад). Фильтр размещают снаружи аквариума. Вода поступает в аппарат непосредственно из резервуара или нагнетается мощным насосом.
- Канистровый. Агрегат имеет вид бочонка. Отличается очень большой вместительностью. В верхней частый устанавливается мощный электрический нанос. По заборному гибкому шлангу вода из аквариума поступает в канистру, затем проходит через секции с фильтрующим материалом и сливается под действием наноса обратно к рыбкам. Такой вид аппарата наиболее многофункционален.
В настоящее время внешние фильтры улучшают, добавляя оборудование для нагрева и аэрации воды.
Внутренний
Иначе такие устройства называются эрлифтами. Их принцип работы очень прост и заключается в подъеме фильтруемой жидкости по специальной трубке при помощи пузырьков воздуха от компрессора (аэратора). Такие фильтры нельзя применять для очень больших резервуаров, максимум объема – 200-300 литров.
Внутренний фильтр принадлежит к одному из четырех видов:
- Донный. Имеет вид пластины или группы пластин, которые укладывают выше дна и присыпают грунтом. Эрлифт работает благодаря трубке. Агрегат сложен в эксплуатации, особенно для новичков, ведь для его очистки придется перерыть весь грунт.
- «Головка». Фильтр снабжен съемным электро-центробежным насосом, значительно повышающим эффективность и мощность всей системы.
- Внутренний биофильтр. Имеет вид коробка, разделенного на множество секций. В одном из них есть емкость для набранной в аквариуме воды, в котором поселяются полезные бактерии из «родного» для рыб резервуара. Эффективность такого изделия сильно зависит от объема аквариума.
- Стаканного типа. К электропомпе прикреплен пластиковый стакан, имеющий небольшие щели для впуска жидкости. Внутри корпуса размещен фильтрующий материал в виде нескольких съемных кассет с губкой. При желании можно заменить кассеты на платины активированного угля.
Какой тип выбрать, решать вам. Потом, немного потренировавшись, можно изготовить такой прибор собственноручно.
Что такое САМП
САМП — отдельная емкость сообщающая с аквариумом, представляет из себя отдельный аквариум, в котором можно разместить все аквариумное оборудование (насос, компрессор, обогреватель).
Конечно же САМП будет работать как биофильтр для аквариума только спустя некоторое время (месяц или больше), когда нитрифицирующие бактерии заселят субстрат в фильтре (биошары, лава, керамзит и любой пористый материал). И чем больше будет колония нитрифицирующих бактерий, тем меньше у вас будут проблем с ростом и развитием ваших рыб.
Фильтрующие материалы
В качестве фильтрующих материалов используют:
- Вата, поролон, синтепон. Эти материалы используются многократно. Их достаточно промывать от ила и накопившейся грязи. Для первого яруса используют поролон. А для верхнего – вату или синтепон.
- Кольца. Они изготавливаются из керамики. Служат для равномерного движения воды.
- Био-шары. Изготавливаются из пластика. Их применяют для омывания всех составляющих фильтро-материалов. Можно использовать для обитания колонии бактерий.
- Спеченное стекло. Это пористые гранулы, изготовленные из стекла по специальной технологии. Применяется для разведения колонии бактерий.
- Цеолит. Это сорбент. Предназначен для поглощения аммония и нитритов.
- Активированный уголь. Приобретается специальный уголь для аквариумных фильтров. Медицинский или строительный не подойдет.
- Торф. Его любят жители подводного мира, за регулировку кислотно-щелочного баланса воды, предотвращение разрастания грибков.
Фильтрующая вата Керамические кольца Био-шары Спеченное стекло Керамические трубочки Цеолит Активированный уголь Торф
Первый шаг
Для начала необходимо закрепить насос. Для этого, на дне емкости проделывают отверстие. В него плотно ввинчивается штуцер. Лучше брать пластиковый, чтобы в дальнейшем не пришлось его менять. Он должен быть с впускным клапаном, работающим только в одну сторону. Это будет место забора воды.
В верхней части емкости делают два отверстия. К одному будет крепиться насос с внутренней стороны, в другом будет установлен выпускной клапан.
Второй шаг
Пора приступать к изготовлению фильтрующих картриджей. Для этих целей подойдут пластиковые горшки для цветов. Их диаметр чуть меньше, чем диаметр емкости. В каждой кассете прожигаются отверстия, через которые будет проходить вода. Количество ярусов с фильтрующими материалами неограниченно.
Сборка кассет производится по порядку: снизу вверх.
В первый, нижний картридж, укладывается поролон. Эта кассета должна находиться чуть выше отверстия с впускным клапаном.
Во второй картридж укладывается материал для более тонкой фильтрации: синтепон или вата. Можно использовать волокно.
В третью кассету помещается сорбент и фильтрующий материал: цеолит, спеченное стекло, торф, и другие. Этот ярус предназначен для бактерий.
В четвертом картридже размещается синтепон или вата, для отсеивания крупных частиц, типа, торфяной или угольной пыли.
Третий шаг
К клапанам крепятся шланги. Их длина рассчитывается с учетом высоты бассейна и расстояния до устройства.
Все соединительные швы промазываются силикатным герметиком. Можно взять тот, который используют для изготовления аквариумов.
Четвертый шаг
Вся конструкция должна пройти испытание на герметичность в течение суток.
Изготовить внешний фильтр для аквариума своими руками несложно. Достаточно знать принцип работы устройства и элементарных законов физики.
Разберем более подробно конструкцию САМПа
Первый отсек предназначен для механической очистки воды. В него можно загрузить, мочалки, губки, синтепон, скомканный моток лески. Причем желательно применять мочалки с разной степень пористости, чтобы быстро не забивались, и тем самым хорошо фильтровали воду.
На дно обязательно необходимо положить упругую пластиковую сетку (можно использовать дно от пластиковых ящиков для фруктов) на стойках.
2 и 3 отсек заполняется субстратом (биошары, лава, керамзит,пористая керамика и т.д.) для заселения нитрифицирующих бактерий. Под сетку расположил распылители подключенные к компрессору.
В четвертый отсек установил 200W нагреватель. В моем случае для дискусов нужна температура 28-30 градусов, по этому я использовал для 400л аквариума два нагревателя. Второй нагреватель расположил в аквариуме.
В пятый — возвратный отсек устанавливается помпа (в моем случае на 2500л/ч. для 400л. аквариума)
Если длина САМПа меньше 50 см желательно тогда конструкцию упростить, для этого 2,3 и 4 отсек можно объединить убрав перегородки.
Варианты наполнителей
Наиболее распространенными и доступными материалами для наполнения фильтровальной системы аквариума являются синтепон и поролон. Они способны принимать любые формы, а также выступать в качестве механических и биологических фильтров. В порах этих материалов достаточно места для распространения бактерий. Периодически необходимо промывать наполнитель, чтобы избавиться от слизи, которая забивает фильтровальную систему. Кроме этого, в порах может оседать ил, который не должен находиться внутри фильтрационной системы, мешая ее работе. Существует несколько вариантов наполнения внешних аквариумных фильтров:
- Фильтрующая вата — бюджетный наполнитель, который пригоден к многократному использованию. Он легко моется, с его помощью пространство фильтра заполняется достаточно плотно, что исключает вероятность протечки. Является оптимальным вариантом для применения на завершающем этапе очистки.
- Керамические кольца используют для одинакового распределения потоков воды, которые обеспечивают транспортировку кислорода к бактериям.
- Пластиковые био-шары. Их движение в воде способствует равномерному омыванию всех фильтрующих материалов. Следует отметить, что этот наполнитель можно использовать в качестве субстрата для поддержания жизнедеятельности бактерий.
Наполнить аквариум можно различным материалом
- Спеченное стекло. Наиболее удобный вариант, если материал приобрести в виде шариков. Особая технология запекания способствует формированию у изделий пор. В последних обитают полезные микроорганизмы, которые перерабатывают нитриты и нитраты. Эффективность стекла значительно выше, чем у других материалов, которые применяются для биологической очистки.
- Керамические трубочки используются для размножения бактерий в мелких порах.
- Цеолит — бюджетный, но очень эффективный сорбент, который быстро поглощает из воды такой элемент, как аммоний. С его помощью можно избавиться от нитратов, находящихся в аквариуме.
- Активированный уголь. Многие специалисты спорят, касательно целесообразности применения этого материала для очистки аквариумов. Некоторые склонны думать, что для фильтров лучше использовать небольшие гранулы. Следует отметить, что на них должно быть множество пор, ведь этот показатель влияет на эффективность впитывания. Кроме этого, качество материала можно определить по наличию характерного блеска и специальной пыли. Прежде чем укладывать материал в фильтровальную систему, необходимо тщательно промыть его.
- Торф — натуральный материал для фильтрационных систем. Он доступен по цене, успешно справляется со многими задачами — снижает уровень Ph, замедляет рост грибков, оказывает положительное влияние на жителей аквариума.
Все вышеперечисленные наполнители можно найти на полках зоомагазинов.
Биологические фильтры и их элементы
Современные аквариумные фильтры осуществляют не только биологическую, но и механическую чистку. Ряд приборов дополняют химическими фильтрационными компонентами. При подборе эта информация учитывается опытными аквариумистами.
Основой биофильтров для аквариума считаются микроорганизмы, которые занимаются переработкой аммиака. Для их развития и поддержания их жизнедеятельности требуется соответствующий субстрат.
Биологический фильтр конструируется из таких видов наполнителей
Поролон
Этот наполнитель для биофильтра применяют новички. Ведь при помощи такого сырья осуществляется механическая чистка жидкости от крупных и мелких примесей. На поролон высаживают полезных бактерий. Поролон подходит для комплектации небольших резервуаров, уровень нагрузки в которых небольшой. Но такой материал нуждается в регулярном очищении от слизи, ила.
Биокерамика
Внешний биофильтр конструируют из биологической керамики, керамических колец. Такой субстрат способствует развитию полезных бактерий, распылению насыщенной кислородом жидкостью.
Специальный пластик
Из этого сырья подготавливают шарики, поверхность которых покрыта насечками. При прохождении воды через такой фильтр происходит насыщение воздухом, подпитка полезных микроорганизмов.
Фильтр из стекла
Для чистки аквариумной жидкости от органических остатков используют и стеклянные наполнители. Для их подготовки использовано пористое стекло, для подготовки которого применяют технологию запекания. Диаметры таких шариков достигают 0,8–1,2 см. Заселившиеся в такие шарики полезные микроорганизмы избавляют резервуар от нитратов и токсичных компонентов.
Внутреннее приспособление
Сделать внешний фильтр для аквариума гораздо сложнее, чем внутренний. Это обусловлено тем, что последний более прост по строению, поэтому сделать его может даже начинающий аквариумист. Для изготовления устройства потребуется:
- пластмассовая бутылка емкостью не более 0,5 л;
- синтепон;
- пластмассовая труба, диаметр которой равен горлышку бутылки;
- шланг и компрессор;
- галька.
Следуйте инструкции изготовления фильтра
Последняя будет использоваться в качестве наполнителя. Поэтапный мастер-класс по изготовлению системы фильтрации:
- Разделить бутылку на две части таким образом, чтобы одна была больше другой. Меньшая деталь должна быть с горлышком. Чашу направлять горлышком вверх и прилагать такую силу, чтобы получить плотную конструкцию.
- Сделать отверстия на внешней стороне окружности для прохода воды. Диаметры их должен быть 3−4 мм. Оптимальный вариант размещения — 2 ряда по 6 отверстий.
- Через горлышко чаши провести трубу таким образом, чтобы между ними не было зазоров.
- Трубу сделать такой длины, чтобы ее хватило для расположения над поверхностью. Сама конструкция не должна находиться на дне, препятствуя поступлению жидкости.
- На чашу насыпать слой гравия, а затем выложить синтепон. Установить в трубку шланг и закрепить его. Конструкцию разместить внутри аквариума. После включения компрессора прибор заработает. Спустя немного времени, в устройстве начнут появляться живые бактерии, которые нужны для распада аммиака на нитраты.
Принцип работы фильтра таков: пузырьки воздуха, попадая в трубу, двигаются вверх, а затем притягивают водяные потоки. Насыщенная воздухом жидкость попадает в верхний слой гравия, затем движется вниз, попадая в аквариум. Очистку выполняет слой синтепона, который препятствует оседанию ила на гравии.
