Аквариум с морской водой: как сделать самостоятельно в домашних условиях, какая должна быть соленость в резервуаре и как правильно заливать

Среда морского аквариума на много сложнее пресноводной системы. Обычную воду из водопровода необходимо не просто отстоять и добавить в нее морскую соль, но и первоначально полностью очистить от примесей.

Водопроводная вода не соответствует параметрам, которые необходимы для содержания морских гидробионтов и тропических рыбок. В интернет-магазине аквариумистики «Lysmata» представлен полный спектр товаров, которые помогут создать оптимальные условия обитания для жителей Мирового океана.

Основные параметры воды

К стандартам воды для морского аквариума относятся:

Параметры	Необходимый показатель
pH среды	8,1–8,3
Карбонатная жесткость	7–11 dkH 125–200 ppm CaCO3
Кальций	380–400 ppm (мг/л)
Нитраты	<0.2 ppm (мг/л)
Нитриты	<0.2 ppm (мг/л)
Фосфаты	<0.03 ppm (мг/л)
Магний	1250–1350 ppm (мг/л)
Аммиак	<0.1 ppm (мг/л)
Соленость	35 ppt (мг/л)
Температура	24–26 °C
Плотность	1,026 г/см3

Для измерения показателей воды необходимы следующие приборы:

рефрактометр (соленость и плотность);
цифровой гидрометр (удельный вес);
фирменные тесты для измерения концентрации микроэлементов.

Подмена или полная замена?

Каждый ответственный аквариумист раз в неделю подменивает в своих аквариумах треть объема аквариума на свежую воду. Подмена водопроводной водой вполне допустимо, если перед этим она была подготовлена.
Что же касается полной замены, то ее следует производить в самом крайнем случае. Так как это подрывает биологический баланс, по сути, полная замена воды – это перезапуск аквариума со всеми вытекающими последствиями, и тут уже не так важно, какую воду заливать.
Водопроводную воду не следует доливать взамен испарившейся, так как это влияет на параметры. В качестве долива лучше использовать осмотическую или дистиллированную воду.

Преимущества и недостатки

Перед тем как заняться обустройством экосистемы, следует взвесить все плюсы и минусы этого трудоемкого дела:

Преимущества	Недостатки
Запоминающийся внешний вид, как главное украшение интерьера.	Дороговизна оборудования и обслуживания.
Разнообразие вариантов в выборе обитателей и элементов.	Точность в соблюдении параметров воды и проверка соответствия при помощи специальных приборов и реактивов.
Возможность разведения кораллов.	Трудоемкий процесс обновления воды.
Снижение потребности в частой уборке в отличие от пресноводных аналогов.	Обеспечение аквариума правильной фильтрацией и аэрацией.
Возможность получения дохода от продажи мальков.	Выбор определенного типа грунта для обустройства экосистемы.

Последнее замечание о соли для аквариума

Соль – это добавка и лекарство. Нужно хорошо осознавать, для какой цели она добавляется и что произойдёт с обитателями водоёма после применения. У этого элемента есть сторонники и противники.

У каждой группы имеются аргументы за и против использования солевых миксов. Если имеются сомнения в том, нужно ли добавлять соль, обратитесь к ветеринару, который поможет выявить проблему и назначит курс и дозировки в случае необходимости.

Понравилась статья? Не очень? Тогда возможно, что вы напишите свою гораздо лучше. Просто перейдите по ссылке Размещение статей и ознакомьтесь с правилами публикации статей на сайте MultiBlog67.RU.

Примерная стоимость

Одним из недостатков морских аквариумов считается высокая стоимость качественного оснащения.

Примерные начальные затраты:

Товар	Стоимость в рублях
Аквариум объемом 200 литров (минимальный)	10000-12000
Тумба	от 5000
Наружный фильтр	от 12000
Морская соль для аквариумов	250 /кг
Помпы для осуществления течения	от 2000
RGB LED осветительный прибор	5000
Тесты концентрации микроэлементов	от 700 до 2000
Гидрометр	от 800
Электронный pH-метр	5000
Вентилятор	от 2000
Добавки микроэлементов	от 400
Холодильник	от 20000
Нагреватель	от 2000
Живые камни	от 1200/кг
Живой песок	250/кг

На различное оборудование и декорации аквариума цены могут варьироваться в зависимости от производителя.

Выбор ингредиента

Чтобы приготовить правильную воду, понадобится морская соль. Приобрести ее можно в любом зоомагазине. Поваренная соль и морская, предназначенная для ванн, не подходят. Нужна только та, на которой указано «для аквариумов».

Предпочтительные бренды:

Red Sea – натуральный продукт, полученный путем выпаривания воды Красного моря. Добавки отсутствуют.
Res Sea Coral Pro – характеризуется повышенной щелочностью, за счет чего активизируется рост кораллов. Цена продукта в расфасовке достаточно высока, поэтому многие зоомагазины предлагают эту соль на развес. Так ее цена выходит значительно дешевле.
Prime – производится из воды Средиземного моря. Имеет две формы выпуска – для морских и рифовых аквариумов.
Tropic Marine – продукт синтетического происхождения. В состав входят микроэлементы, способствующие созданию благоприятной аквариумной среды.
Reef Sea Salt – соль синтетического происхождения, в ее составе присутствуют йод, кальций и магний.

Правила выбора. Какой вид соли выбрать, вопрос индивидуального предпочтения аквариумиста. Главное, чтобы продукт был качественным, не имел химических примесей.

Соли для аквариума продаются в разной весовой расфасовке. Какой объем ингредиента выбрать, зависит от объема аквариума. Чем больше количество соли, тем дешевле он выйдет по итогу. Обладателям аквариумов от 200 л и более рекомендуется покупать банки большого объема.

Необходимое оборудование

Выбор аквариума и оснащения для его обустройства – масштабное пространство для творчества.

При выборе самого аквариума можно столкнуться со следующими вариантами:

Угловой.
Настенный.
Панорамный.
Классический или прямоугольный.
Карусельного типа.

Виды оборудования

При выборе технических элементов оснащения необходимо обратить внимание на качество и отсутствие реакции на соленую воду.

Осторожно! Окисление элементов может привести к проникновению в воду опасных для организмов токсинов.

Для запуска системы понадобятся:

механическая фильтрация (осуществляется через синтепоновые или поролоновые прослойки);
биофильтрация;
химическая фильтрация (активированный уголь);
внешний фильтр;
освещение (металлогалогеновые лампы, светодиодные светильники, лампы Т5);
холодильник;
регулируемый нагреватель;
помпы (2 шт).

Можно ли сыпать соль прямо в аквариум

Всякий раз, добавляя соль, убедитесь, что она уже полностью растворена перед доливанием. Растворите микс в небольшой ёмкости с водой, а затем вылейте солёную воду в аквариум.

Гранулы при соприкосновении с рыбой обжигают тело и вызывают внутренние проблемы, если водоплавающие существа пытаются съесть нерастворённую соль, приняв её за пищу. Кроме того, растения и рыбы без чешуи (сомы, тетры, неоны) очень чувствительны к уровню соли. Не используйте соль в аквариуме с водорослями и применяйте крайне осторожно в водоёмах с чувствительной рыбой.

Пошаговая инструкция, как сделать необходимую соленость

Морская вода – основа экосистемы и обязательный элемент ухода за экзотическими рыбами.

Что понадобится?

Для изготовления морской соленой воды потребуется:

морская соль из зоомагазина;
фильтр обратного осмоса.

Для подготовки воды морского аквариума необходимо использовать фильтр обратного осмоса, принцип работы которого настроен на удаление примесей и частичное сохранение кислорода.

Важно! При подготовке соленой воды можно использовать только специализированную морскую соль для аквариумов, приобрести которую можно в сети зоомагазинов.

Процесс изготовления

После установки фильтра обратного осмоса можно приступать к подготовке воды для аквариума:

Вода поступает в фильтр предварительной очистки.
Очищенная вода проходит этапы обратного осмоса внутри оборудования.
Чистая вода выходит через кран и используется для накопления в резервуаре.
Добавляется соль для морских аквариумов (40г/1л).

Приобретать соль необходимо с запасом, чтобы у рыб всегда был доступ к обновленной воде.

Морской аквариум: краткая инструкция по сотворению мира

Заключение

Вступление

Морская аквариумистика в России пока еще очень слабо развита. Мало специалистов, мало любителей. Вышла только одна книга на русском языке (Степанов Д.Н., 1994, «Морской аквариум дома»), и ее тираж давно раскуплен. Желающим приобщиться остро не хватает информации. Обойдя пока вопрос о том, «кто виноват?», попробуем сразу разобраться, «что делать?».

Поскольку нельзя объять необъятное в одной отдельно взятой статье, будем надеяться, что любознательный читатель уже обладает неодушевленной материей «в лице» аквариума, комплекта оборудования, химических препаратов… и озабочен только одним: как совершить чудо — вдохнуть в эту груду живую искру?

Настоящая инструкция поначалу была написана для наших клиентов как максимально короткий ответ на этот животрепещущий вопрос. Однако для журнальной публикации ее сухой текст пришлось несколько разбавить «нелирическими отступлениями» (они же — НЛО), разъясняющими наиболее проблемные моменты.

Напомним только, что в современной аквариумистике наиболее популярны два основных типа морских аквариумов. Первый из них предназначен в основном для рыб. Второй — рифовый — преимущественно для кораллов и других беспозвоночных животных, особо требовательных к качеству воды и освещению.

Итак, начнем

декорации).
Химическая агрессивность и электропроводность морской воды )
Залейте аквариум пресной водой на 3/4 (аквариумы до 200 л) — 4/5 (аквариумы более 500 л) его объема. Как правило, можно использовать воду из под крана (подготовка воды). Для удаления ионов хлора и тяжелых металлов лучше добавить в нее аквариумный кондиционер (например «Tetra AquaSafe» или «Tap Water Conditioner»).
Включите компрессор, фильтры и терморегуляторы. Если есть ультрафиолетовый стерилизатор воды и/или озонатор — не включать!!! Пеноотделительную колонку можно также пока оставить отключенной. Отстаивайте воду в течение недели, установив температуру 26°С.
После отстаивания воды, если в фильтре имелся активированный уголь, — выньте его или отключите фильтр. Затем засыпьте в аквариум искусственную морскую соль из расчета 37 грамм соли на 1 литр воды. Обеспечьте перемешивание воды в аквариуме при помощи воздушного компрессора и/или помпы.
В отдельной емкости подготовьте раствор морской соли с концентрацией в 1,5-2 раза выше, чем в аквариуме (55-70 г соли на 1 литр воды) и по объему близкий к тому количеству воды, которое надо долить в ваш аквариум для установления в нем нормального уровня воды.
Дождитесь полного растворения соли и измерьте ее плотность при помощи ареометра в аквариуме и в дополнительной емкости.
Соберите сифоном осадок со дна аквариума. Засыпьте грунт. Завершите декорацию (кроме укладки живых камней). Доливая в аквариум, по мере необходимости, концентрированный раствор и/или пресную воду, доведите уровень до нормального, а плотность до 1’022-1’024 г/л.
Отстаивайте соленую воду не менее недели. Примерно в середине этого срока подключите фильтр, содержащий активированный уголь, и пеноотделительную колонку, внесите первую порцию бактериального препарата (например, «Tetra Bactozym», «Stress Zyme» или «Cycle» — см. также запуск биофильтра) и/или положите «живые камни».
Проверьте плотность, pH и содержание аммония и нитритов в воде. Если концентрация аммония и нитритов выше 0,5 мг/л и/или pH ниже 8,0 значит, в аквариуме продолжаются процессы распада мертвой органики. Нужно постараться найти и удалить из аквариума ее источник. Ускорить разложение можно временным повышением температуры воды до 33°C и/или внесением специальных препаратов (например, «Tetra Bactozym» или «Waste Controll»).
Если показатели воды в норме, то после доведения температуры воды до 26°C, можно посадить в аквариум первых рыб (запуск рыб в морской аквариум).
Подготовьте в отдельной емкости свежую морскую воду для подмены.
Начинается самый тревожный этап. Бактерии, перерабатывающие выделения рыб, еще не заселили биофильтр, и качество воды быстро ухудшается. Необходимо контролировать ситуацию, ежедневно измеряя уровень аммония и нитритов. Процесс запуска биофильтра подробно описан в запуске биофильтра.
После того как содержание аммония и нитритов упадет ниже 0,5 мг/л, можно начать понемногу подсаживать новых рыб — не чаще, чем раз в неделю, при постоянном контроле качества воды.
Если в аквариум высажены последние рыбы, а концентрация аммония и нитритов стабильно ниже 0,1 мг/л — вас можно поздравить — «пусковой период» успешно завершен. Хотя окончательно биологическое равновесие установится только через 3-5 месяцев.
Если в комплект оборудования входят ультрафиолетовый стерилизатор или озонатор — их можно включить (озонатор нужно использовать очень осторожно, только если вы хорошо разбираетесь в методиках его применения).

В начало

Нелирические отступления (НЛО):

НЛО 1. Декорация

Для декорации морских аквариумов часто используют натуральные морские объекты. Однако нередко морские камни с остатками водорослей, мертвых моллюсков и т.п., раковины (особенно крупные), натуральные мертвые кораллы (в меньшей степени) и другие подобные материалы могут содержать слишком много мертвого органического вещества. Такие элементы декорации лучше предварительно механически очистить (нежелательно использовать металлические щетки). Если этого недостаточно, можно поместить их в емкость с водой, обеспечив ее периодическую подмену, температуру 30-35°С и продувку воздухом. Использовать только после исчезновения неприятного запаха. Кораллы иногда отбеливают хлоркой или вываривают в растворе гидроокиси кальция, затем промывают и вымачивают в пресной воде.

Особый вид декорации — «Живые камни» (Live rocks

), собранные или выломанные на поверхности кораллового рифа и доставленные к нам во влажном состоянии, таким образом, что на их поверхности и внутри многочисленных пор и отверстий сохраняются водоросли, животные и микроорганизмы. Они способны максимально приблизить ваш домашний аквариум к реальной экосистеме кораллового рифа. В то же время вместе с ними можно занести в аквариум опасных для ваших любимцев новоселов. Кроме того, как бы аккуратно эти камни не собирали и не транспортировали, значительная часть их обитателей гибнет. Если вы поместите много свеже- поступивших камней сразу в аквариум, вода в нем будет испорчена.

Камни предварительно очищают от мертвой органики, затем помещают в отдельную емкость с морской водой, хорошим освещением (дневной цикл) и аэрацией. Затем выдерживают при ежесуточной подмене воды — лучше предоставить это специалистам вашего магазина.

В начало

НЛО 2. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды

Вода вообще одно из самых загадочных веществ, а морская вода — в особенности. Собственно H2O составляет только 96% от ее веса. В ней растворены неорганические соли и газы, органические вещества, а также содержатся различные микроорганизмы. Этот «компот» весьма агрессивен, в нем, например, прекрасно ржавеет большинство марок нержавеющей стали, корродируют алюминий и бронза. А уж о том, как морская вода проводит электрический ток, нехорошими словами вспоминают многие морские аквариумисты.

Соответственно, все, что контактирует с водой (декоративные элементы, оборудование и т.п.) должно быть изготовлено из химически нейтральных материалов. Никаких металлов, кроме титана! Единственное, что можно в какой-то степени допустить (только не для рифового аквариума), это помпы и помпофильтры со штоками роторов из нержавейки.

Кроме того, воздух над водой морского аквариума содержит мельчайшие капли (в основном от лопающихся пузырей воздуха). Оседая на твердые поверхности и высыхая, они оставляют кристаллики соли, зачастую быстро загрязняющие лампы и покровные стекла. Во влажном состоянии эти соляные «обрастания» приводят к коррозии металлических частей (ржавчина может стекать в воду) и проводят электричество не туда, куда надо. Вы и ваш аквариум должны быть к этому готовы.

Очень рекомендую заземлить акариум, разместив титановый электрод так, чтобы он все время был опущен в воду. Подключать заземление должен электрик.

В начало

НЛО 3. Подготовка пресной воды

Как правило, при содержании морских рыб, можно использовать воду «из-под крана», но не всегда. Слишком высокое содержание солей железа выдают желтоватый цвет воды и ржавые потеки на сантехнике. Уменьшить концентрацию железа проще всего, отстояв воду со средней аэрацией и аккуратно избавившись от осадка.

Иногда водопроводная вода содержит соединения азота — аммоний, нитриты и нитраты. Лучше использовать только ту воду, в которой аммоний и нитриты соответствующими аквариумными тестами не обнаруживаются (т.е. их концентрации ниже 0,1 мг/л), а содержание нитратов не превышает 5-10 мг/л (см. также запуск биофильтра). Природная ключевая вода часто сильно минерализована и может иметь нежелательные для морского аквариума примеси.

Особенно часто проблемы с водой возникают в загородных котеджных поселках с индивидуальными артезианскими водоисточниками; в этом случае настоятельно рекомендуем провести полный химический анализ водопроводной воды в специализированной организации (Санэпидстанция, Водоканал…) — ведь вы ее пьете.

Если у вас установлены фильтры для питьевой воды достаточной производительности — лучше ими воспользоваться (кроме тех, что активно насыщают воду ионами серебра).

Когда водопроводная вода не подходит, приходится либо привозить необходимое количество воды из хорошего водоисточника, либо использовать деионизированную (дистиллированную) воду. Ее можно приготовить непосредственно внутри аквариума или емкости для подмены воды. Для этого поместите в аквариум, залитый водопроводной водой, специально предназначенную для аквариумистики колонку с ионообменными смолами (например, «Tap Water Purifilter») с подключенной к ней нагнетающей помпой. Наилучшие результаты достигаются при небольшой скорости протекания воды через колонку. Время работы колонки должно быть достаточным для того, чтобы весь объем воды прошел через нее несколько раз. Разумеется, производительность ионообменной колонки должна соответствовать объему аквариума.

Для получения деионизированной воды, можно также применять установки обратного осмоса — например, «Aqua Medic Standard». Однако они требуют подключения к водопроводу с давлением воды 4 (от 3 до 6) атм. и постоянного контроля при работе.

Наиболее традиционно использование дистиллированной воды. Однако ее покупка и транспортировка в нужных объемах могут обойтись вам недешево. Производство же в домашних условиях при помощи дистиллятора не слишком удобно и требует много электроэнергии.

Для рифовых аквариумов обязательно нужно использовать деионизированную воду. Ее качество проще всего проверить аквариумным тестом на общую жесткость — она должна быть близка к нулю.

В начало

НЛО 4. Посадка рыб в новый морской аквариум

Высаживать рыб и/или беспозвоночных животных в новый морской аквариум надо с большой осторожностью, поскольку в его биофильтре пока не поселились в достаточном количестве очищающие воду бактерии (запуск биофильтра).

Начинать надо с минимального количества животных. Первыми высаживаются самые устойчивые к высоким уровням аммония и нитритов виды. Лучше других с этими проблемами справляются мурены (Ehidna nebulosa, Gymnomuraena zebra…

), груперы (
Cephalopholis miniatus, Cromileptes altivelis, Variola louti…
), абудефдуф обыкновенный (Abudefduf saxatilis), желтохвостая хризиптера (
Chrysiptera parasema
), дасцилл-зебра
(Dascyllus aruanus
), желтая зебрасома (
Zebrasoma flavescens
), а также крабы и раки отшельники (
Pagurus sp., Dardanus sp…
). В крайнем случае, можно использовать менее усточивых — чернополосую зебрасому
(Zebrasoma veliferum
), спинорогов (
Odonus niger, Rhinecanthus sp…
), сапфирных хризиптер (
Chrysiptera cyanea
), рыб-клоунов крупных видов (
Amphiprion melanotus…
), крылаток (
Pterios volitans и P. miles
) и некоторых других.

Увеличивать население аквариума можно только после того как биофильтр устойчиво заработает. Те рыбы, которые первыми поселятся в аквариуме, будут считать себя его хозяевами и могут слишком жестоко обойтись с последующими поселенцами. Поэтому очередность посадки рыб надо выстраивать с учетом их размеров и агрессивности.

В начало

НЛО 5. Запуск биофильтра

В процессе жизнедеятельности рыб и при разложении органических веществ в воду аквариума выделяется весьма токсичный аммоний (NH3/NH4+). Бактерии Nitrosomonas способны окислять его до нитритов (NO2-) — также очень ядовитых. Бактерии Nitrobacter, в свою очередь окисляют их далее — до нитратов (NO3-), которые рыбы могут переносить в концентрациях в сотни раз больших, чем аммоний и нитриты.

Биофильтр вашего аквариума специально устроен так, чтобы в нем хорошо жилось и «работалось» этим бактериям. Чем большее их количество живет в биофильтре, чем больше проходит через него воды, и чем выше содержание в ней кислорода, тем лучше его очищающая способность.

В новом морском аквариуме биофильтр еще стерилен и нужных бактерий в нем нет. Впрочем, они очень распространены и проникнут в аквариум через воздух, а также с элементами декорации и т.п.

Мы также можем подтолкнуть процесс, влив в аквариум специальный бактериальный препарат, положив в него живые камни или мертвые необработанные кораллы. После того как, вы высадили в аквариум первых рыб, концентрация аммония начинает расти, — ведь его потребители пока почти отсутствуют. Однако, раз «корма» достаточно, еще немногочисленные бактерии Nitrosamonas начинают размножаться. Чем их больше, тем успешнее они справляются с поступающим в воду аммонием. Рост его концентрации замедляется, а затем она начинает падать. В тоже время в результате переработки аммония в воде появляются нитриты. Только теперь создаются условия для роста бактерий Nitrobacter.

В то время как концентрация аммония стремится к нулю (т.е. бактерии успевают сразу перерабатывать весь поступающий в воду аммоний), растет количество нитритов — история повторяется. Новые бактерии постепенно «ломают» ситуацию. Теперь уже и нитриты сходят на нет, уступая место нитратам. Но нам они пока не страшны.

Обычно процесс созревания биофильтра занимает четыре-шесть недель. (См. рисунок)

Быстрее и легче достичь биологического равновесия помогают живые камни с их богатой микрофлорой. Лучше всего поместить дробленые живые камни непосредственно в фильтр. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр уже «запущенного» заселенного бактериями субстрата из действующего аквариума. Однако риск занесения возбудителей болезней рыб весьма велик.

В любом случае, при внесении наполнителя, уже содержащего бактерии, лучше, если его объем составляет не менее 10% от объема биофильтра. Укладывать его следует так, чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем попадал на свежий наполнитель.

Внесение бактериальных препаратов (например, «Tetra Bactozym», «Stress Zyme» или «Cycle»), обычно, не слишком ускоряет созревание биофильтра. Зато позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, что препараты качественные и не испорчены при хранении и перевозке (их, например, нельзя замораживать).

В норме концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0,1 мг/л, а для нитратов — 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые — даже более 300 мг/л).

Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония или нитритов, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет, и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л — смертельно опасны.

Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота — подмены воды. Вода для подмены должна быть хорошо отстояна и аэрирована. Ее температура и соленость должны быть такими же, как в аквариуме. Свежеприготовленную воду можно использовать только в крайнем случае.

Любая подмена воды — это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больше воды вы подмениваете. Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония и/или нитритов до 1 мг/л желательно начать подменивать до 10-15% от его объема за один раз. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более — придется увеличить подмены до 20-30%.

В крупных морских аквариумах обычно невозможно заменять такие большие объемы. В то же время концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее. Значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат «Ammo Lock 2», переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра.

Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например «Ammonia Remover» и «Ceo Carb»). Иногда биофильтр «запускают» без рыб — на искусственной подкормке. Для этого обычно пользуются специальными препаратами (например «SuperCharger Aquarium Starter»), кроме того, бактерий можно подкормить при помощи куска гниющей рыбы или чего-нибудь вроде этого, а также внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены только после полного созревания биофильтра. Перед посадкой рыб необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. Даже при такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку замена воды и изменение характера нагрузки в первое время существенно снизят его очищающую способность.

В начало

Заключение

«Запуск» нового морского аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резкому снижению активности бактерий биофильтра. Автор надеется, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится новорожденный чудесный мир — частица далекого океана.

Обитатели

В зависимости от выбранной флоры и фауны, уход за экосистемой и поддержание её состояния может становиться проще (наличие кораллов или моллюсков, как естественных фильтров).

Наиболее популярные живые организмы в морских аквариумах
Рыбы	Огненный ангел, Голубой хирург, Зебрасома желтая, Рыба-клоун, Королевская грамма, Антиаса, Френатус, Рыба-собачка.
Растения	Перистолистная каулерпа, Лиственная каулерпа,
Беспозвоночные	Морские звезды (Астеродискус красная), Морские ежи, Медуза Ушастая аурелия, Трубчатые черви.
Кораллы	Мягкие: Актинии, Столониферы, Роговые кораллы, Горгонарии. Жесткие: Мадрепоровые кораллы, Склерактинии, Галаксея, Кауластрея, Лобофиллия, Тубастрея. Нефотосинтезирующие: Дендрофилия, Тубастрея, Склеронефтия.
Членистоногие	Краб-стрелок, Краб-боксер, Рак-отшельник, Креветка-арлекин.
Головоногие	Наутилусы, Осьминоги, Каракатицы, Моллюски, Кальмары, Улитки.
Элементы	Живые камни, Сухие рифовые камни, Живой песок.

Особенности! Морская звезда Астерина может быть опасна для кораллов в экосистеме морского аквариума. В случае появления признаков разрушения (белые пятна) следует завести естественного врага морской звезды — креветку-арлекина.

Вместе с живыми камнями можно случайно приобрести некоторые нежелательные живые организмы:

рак-богомол;
многощетинковые плотоядные черви;
актиния «Стеклянная роза»;
планарии.

Заражения бактериальными организмами можно не опасаться, так как для живых камней они являются пищей.

Можно или нет?

Ответ на этот вопрос, можно дать только после проведения тестов. Ведь не зная параметров, сложно судить о том, подходит ли вода или нет.
Но для неприхотливых рыбок и простых растений использование водопроводной воды приемлемо практически всегда, единственный нюанс – наличие хлористых соединений в водопроводе, но от них легко избавиться.

Есть множество аквариумистов, которым удается добиться не только успешного содержания рыбок в воде из под крана, но и их размножения.

Поэтому для большинства нетребовательных видов рыб использование водопроводной воды становится оптимальным вариантом.

Лить воду из-под крана сразу в аквариум категорически нельзя! Ее следует еще подготовить, прежде чем использовать.