Топ-7 лучших LED-светильников для аквариумных растений

Освещение любого аквариума выглядит достаточно просто, но есть ряд нюансов. Общая картина аквариума, а также состояние здоровья растений напрямую зависят от длины и типа лучей. Чтобы достигать оптимального баланса в водной среде, были созданы лампы с RGB спектром.

Некоторые производители расширяют свой ассортимент и отходят от классических красного, зеленого и синего, добавляя, например, пурпурные пики. Другие дают возможность добавить к светильнику контроллер и принять на себя управление по Wi-fi или через Bluetooth. Как добиться оптимального освещения и какие лампы для аквариумных растений самые лучшие, читайте ниже.

Как устроено освещение

Свет состоит из набора световых лучей разных цветов от красного до фиолетового. Особенность аквариума в том, что вода не позволяет красному цвету проходить даже на небольшую глубину, в то время как синий цвет может достигать его дна.

Эта особенность применима и к растениям: красное освещение пригодится там, где преобладает надводная и стелющаяся растительность. Синий спектр востребован у растений со дна аквариума и у тех, которые предпочитают тень. В целом для нормального существования аквариумной флоры нужен весь спектр света.

Наиболее успешно фотосинтез протекает в световом диапазоне 400 – 450 и 650 – 700 нм.

Сборка

Коротко о сборке. 3D модель в скетчап. Основание светильника выполнено из отрезков алюминиевого профиля 15мм х 30мм. Алюминиевые детали складываются попарно на ребро, надежно фиксируются и просверливаются сверлом 2,5 мм. При чем, у верхнего профиля просверливаются обе стенки, а у нижнего только примыкающая стенка. В верхнем профиле отверстия, расположенные на верхней грани рассверливаются до 7мм. Далее детали нужно разъединить и в нижнем профиле нарезать резьбу М3, а нижней стенке верхнего профиля рассверлить отверстие сверлом 3мм (чтобы свободно винт М3 проходил). Таким образом, пара профилей скрепляется винтами М3 в 5 точках. После соединения первой пары профилей, всё разбираем, предварительно промаркировав какой профиль с каким стыкуется, верхний профиль убираем, ставим вниз следующий профиль и всё повторяем, но с некоторым смещением. На иллюстрации попробовал это изобразить:

После подготовки всех деталей соприкасающиеся поверхности необходимо промазать тонким слоем термопасты (я использовал КПТ8). Собрать детали основания светильника, скрутив их винтами с использованием фиксатора резьбы. Если в вашем случае светодиоды попадают на стыки профилей, то для нормального теплового контакта между профилем и радиатором светодиода нужно тщательно отшлифовать всю поверхность. На представленных здесь чертежах такой проблемы нет, однако, т.к. я собирал свой светильник из материалов, которые были под рукой, то я столкнулся с необходимостью шлифовки. Выбираем сторону, к которой планируем крепить светодиоды и тщательно шлифуем её до тех пор, пока палец не перестанет ощущать переход между соседними профилями (я шлифовал сначала болгаркой с наждачкой на липучке, а потом вибрационной плоскошлифовальной машиной Фиолент МПШ 4-28 наждачкой зернистостью 400).
Далее с обеих сторон крепим алюминиевые уголки. Я использовал 25×15, но лучше взять размером по больше. Крепление винтами М4, в предварительно просверленные отверстия, диаметром 3,5мм с нарезанными резьбами М4.

Далее сверху крепим Ш-образный профиль — он будет служить радиатором. Каждую деталь промазываем термопастой, крепим на винты M3 или M2,5 (головки от М3 могут не вместиться между ребрами).

Вертикальные стойки изготовлены из того же профиля, что и основание светильника (15×30мм). Для установки на ребро стекла аквариума, снизу стоек на уголках закреплёны детали из П-образного профиля.

В деталях из П-образного профиля вклеены вставки из фетра и какого-то скользкого пластика, облегчающие перемещение светильника по ребру стекла аквариума.

Сборка корпуса завершена, осталось закрепить светодиоды. В любой чертежной программе или в редакторе векторной графики делаем макет расположения светодиодов и выводим на печать в масштабе 1:1 на 2 листа формата А4 с последующей склейкой в один шаблон. Приклеиваем макет на клей-карандаш к основанию светильника и накерниваем места отверстий для крепежа светодиодов. Пример макета. Затем сверлим отверстия сверлом 2,5мм, нарезаем резьбу M3 и на термопасту садим звезды (радиаторы типа Star) светодиодов на основание. Особо обращу внимание, что под головки винтов, во избежание замыкания, необходимо подкладывать изолирующие шайбы из стеклотекстолита (я покупал в Чип и Дип)

Примененные мной LED-драйверы имеют наибольшую эффективность при питании от 24В и последовательном соединении 6 одноваттных светодиодов, схема будет ниже. Соединяем все светодиоды по схеме (для монтажа я использовал провод МГТФ 0,35 кв.мм) и затем защищаем лаком контакты и все элементы светильника обращенные к воде (ну, кроме линз светодиодов разумеется). В итоге должно получится как-то так:

На что обратить внимание при выборе

• спектральный состав;
• уровень цветопередачи;

• мощность лампы;
• тип растений.

Спектральный состав света

Спектр измеряется в «кельвинах» (К), – единица измерения, которая представляет собой количество градусов, выделяемое гипотетическим черным телом при нагревании.
В цветовом выражении тело сначала становится красным, потом приобретает желтый цвет, зеленый, синий и в итоге становится фиолетовым.

Если градус Кельвина низкий, цвет спектра будет иметь красный оттенок.

Чем выше он становится, тем темнее его цвет. К примеру:

• сверх теплое белое освещение – 2700 К;
• белое теплое – 3000 К;
• естественное освещение – 4000 К;

• холодный белый свет – 5000 К;
• полный спектр – 5500 К.

Применение верхнего освещения с учетом спектрального состава света считается наиболее удачным для аквариумных растений, поскольку имитирует естественные условия роста.

Цветопередача

Этот параметр показывает, на сколько естественными будут выглядеть условия, в которых находятся растения, при освещении выбранной лампой.

Величина обозначается «Ra», либо именуется CRI (Color Rendering Index).

Идеальным значением цветопередачи принято Ra=100. Чем выше CRI лампы, тем лучше цветопередача.

Исходя из этого, определяют следующие нормы CRI:

< 51 – слабая передача света;

51 – 80 – среднее значение;

81 – 91 – хорошая;

91 – 100 наилучшая цветопередача.

Современные аквариумные лампы имеют значение CRI не менее 80. Для корректной цветопередачи подводного мира профессионалы рекомендуют использовать лампы с максимальным значением CRI и цветовой температурой от 5400 до 10000 К.

Эти параметры можно найти на упаковке лампы. Например, /960 означает, что пред вами люминесцентная лампа с CRI=90 и CCT=6000 K.

Сколько света нужно растениям

Чтобы в этом разобраться, рассмотрим необходимые понятия.

• Люмен – показывает, сколько света выдает источник освещения.

• Люксы – количество света, который попал на поверхность чего-либо.

Количество света, попадающее на определенный участок аквариума, рассчитывается по следующей формулой:

Lm = S х lux

где:

• S – площадь дна аквариума;
• lux – свет, необходимый растению.

• Lm – количество люмен, которое должен давать источник света (указан на упаковке лампы).

Пример:

Площадь дна аквариума = 0,18 м2. Высаженные в него растения требуют 15000 Люкс. Какую лампу стоит приобрести?

0,18 х 15000 = 2700 Lm.

Нужно приобрести лампу, на которой указано 2700 и более люмен.

В учебной литературе бытует мнение, что идеальным значением для комфортного роста растений является освещение 50 – 70 Лм/м. Осмелимся оспорить этот факт и вот почему. Люминесцентные лампы дают рассеянный свет, а значит лучи расходятся во все стороны и местами могут даже не попадать в аквариум.

Светодиоды же, наоборот, светят целенаправленно туда, куда их повернули. Если подвесить такую лампу над серединой аквариума, его бока будут освещены меньше центра. А если представить аквариум с водным столбом от 50 см и более, 50 – 7- Лм/м вообще теряются в такой глубине.

Каждый аквариум с растениями индивидуален, а значит не стоит привязываться к значениям, коронированными печатными изданиями. Только опыт, самостоятельные подсчеты и учет индивидуальных особенностей помогут подобрать идеальное освещение.

Бытовая лампа не способна удовлетворить потребность аквариумных растений в фотосинтезе.

Режим светового дня

Помните, что рыбам и прочим обитателям вашей банки дополнительное освещение практически не интересно. Оно требуется, в первую очередь, растениям.
Для них размер светового дня так же важен, как получение правильного питания.

Это связано с тем, что днем и ночью у представителей флоры происходят разные процессы.

Японский аквариумист и дизайнер Такаши Амано в своих работах использует не просто чередование дня и ночи, а создает своим подопечным условия, максимально приближенные к естественным, по принципу «рассвет, зенит, закат». Умеренное освещение длится 6 часов, пиковое освещение подается на 3 часа, после чего на в течение 3 часов длится закат.

Освещение зависит и от возраста посадок. Например, для только что сформированного акваскейпа свет подают сначала на 3-5 часов без имитации зенита. Со второй недели можно увеличить световой день до 6 часов на регулярной основе, постепенно доводя до нормы.

Большинству растений хватает 5-6 часов интенсивного освещения для полноценного осуществления фотосинтеза.

Установка ленты в аквариум

Светодиодная полоска представляет собой моток гибкой ленты, которая режется через каждые 3-5 сантиметров на специально отмеченных местах. Длина одной катушки достигает пяти метров. Чтобы всё сделать правильно, следуйте этой инструкции. Итак, немного освежим нашу память. Нам понадобится светодиодная полоса класса защиты IP65 и IP68, провода сечением 2 жилы по 0,75 м2, паяльник с припоем (можно обойтись и без него, с коннекторами) блок питания и по желанию рассеиватели. Оставляем вам полезную ссылочку:

Видео урок — Как паять светодиодную ленту.

Необычным и очень интересным решением являются рассеиватели. Уложите в него оранжевую, розовую или зелёную LED-полоску, а в ночное время суток включайте её как дополнительное освещение, установленное на задней стенке аквариума. Рассеиватель – это корпус, его можно грамотно применить, выбор за вами.

Светодиодная лента в рассеивателе.

На 200-литровый аквариум нам понадобится примерно один метр ленты, можно немного больше (точный расчёт указан выше, грубый — 1 ватт мощности ленты на 2 литра воды, то есть на 100-литровый аквариум 70 см ленты дает эффект освещения среднего уровня) белой ленты, синей и красной – можно чуть меньше.

Самый простой и эффективный способ – крепление светодиодной полосы под крышку аквариума. В данном случае не надо ничего придумывать, просто устанавливаются три ленты на подсветку в основное время и одна для декора отдельно. Делается это следующим образом: снимаем крышку, насухо протираем её и обезжириваем.

Подсоединяем LED-полоски к проводам (смотрим видео выше), но не последовательно, а каждый участок припаиваем отдельно. Каждая полоса подключается отдельно, и потом ведётся один провод к блоку питания.

Установка светодиодных полос под крышку.

Старайтесь грамотно распределять светодиоды относительно свободного места под крышкой. Ведь чем равномернее они будут уложены, тем выше получится показатель освещённости. Не стесняйтесь экспериментировать с конструкцией самодельных подвесных светильников. Главное, рассчитайте количество нужного света и дерзайте. Для примера посмотрим ещё вариант крепления ленты под крышкой с другой конфигурацией.

Вариант равномерного крепления светодиодной ленты по обеим сторонам.

Преимущества LED освещения

• Сильный и равномерный свет.
• Низкое потребление электроэнергии.
• Слабая теплоотдача позволяет отказаться от установки охлаждающего оборудования.
• Спектральные пики не дают сдвига в процессе эксплуатации.

• Светильника хватает на 5 и более лет беспрерывной работы.
• Возможность регулирования светового потока.
• Установка контроллера позволяет разнообразить жизнь аквариума природными явлениями и отрегулировать световой день.

Стоит ли заказывать светильники с Aliexpress

Китайский сайт манит низкими ценами. При покупке каких-либо товаров мы привыкли заглядывать сюда, чтобы проверить, вдруг нужная вещь здесь стоит дешевле. Безусловно, на Aliexpress можно приобрести универсальную модель. Но вот почему не стоит заказывать профессиональное освещение из Китая:

• Длина волн и их диапазон часто отличаются от заявленных параметров. Это некритично для белого света, но в лампах полного спектра чревато нарушением у растений таких жизненно важных процессов, как питание, рост, цветение, размножение.
• Китайские светодиоды быстро сгорают. Чаще всего их работы хватает на год. В связи с этим использовать их лучше не на полную мощность, чтобы продлить срок службы.
• Лампы с Aliexpress сильно нагреваются в процессе работы, что приводит к деградации диодов.

• Технические параметры мощности света диодов и рабочие характеристики контроллеров существенно завышены. Не каждый имеет дома люксометр или ваттметр, а значит причиной проблем в банке вполне может оказаться новый девайс из Китая.
• Неверно заявленные характеристики интенсивности освещения могут привести к вспышке роста нитчатки или гибели растений.

Любая система освещения аквариумных растений находится в условиях влажной среды и близости к воде, что влечет за собой необходимость грамотного подхода к выбору светильника. От этого зависит не только безопасность владельца, но и формирование здорового микроклимата в аквариуме.

Португальский аквариумист Филипе Оливейра сказал: «Три месяца планирования акваскейпа гораздо лучше трех месяцев головной боли с ним в случае неудачи». Не жалейте времени на прочтение нужной литературы и произведение подсчетов по своим характеристикам перед оборудованием аквариума, чтобы выбрать правильное освещение для своих растений.

Чем светодиоды лучше галогенных, люминесцентных и ламп накаливания?

До появления светильников нового поколения освещение делали на:

1. Люминесцентных лампах;
2. галогенных лампах;
3. лампах накаливания.

Теперь все сместилось в сторону освещения аквариума светодиодными лампами, почему так? Лампы накаливания и галогенки выделяют много тепла, что вызывает дополнительный нагрев воды, порой избыточный, соответственно требуется отвод тепла. Тепло отводили с помощью принудительного воздушного охлаждения, т.е. кулером (вентилятором). Это вызывало дополнительный шум и затраты.

Освещение аквариума светодиодной лентой выделяет меньше тепла и выдает больше света. Особенно актуально для растений, требующих сильного освещения: от 6000 до 10 000 и более Люкс освещенности. Лампа накаливания на каждый Ватт своей мощности выдаёт от 9 до 20 Люмен.

Давайте сравним классическое и светодиодное освещение аквариума, на примере простейших расчетов мощности и освещенности.

Сравнение типов ламп

1 Люкс = 1 Люмен/м­2­. То есть чтобы обеспечить аквариум классической формы (глубина меньше его длины) минимальной освещенностью в 6000 Люкс, нужно порядка 400Вт света лампы накаливания. При её КПД менее 10% — получается довольно мощный обогреватель, а не светильник.

У Галогенных ламп световой поток больше, у люминесцентных еще выше, а нагрев воды от них меньше. Но последние содержат пары ртути, что при повреждении лампы, может похоронить всю живность в воде.

Однако светодиодное освещение аквариума, на день написания статьи (конец 2021 года), самое эффективное. Светодиоды обеспечивают 80-140 Лм на каждый Вт своей мощности, что в 5-10 раз эффективнее конкурнетов.

Освещенность в большей степени важна для флоры. Светодиодные лампы в аквариуме обеспечат необходимую освещенность для растений и сэкономят деньги. Вдумайтесь сами, сколько будет стоить работа светильника из ламп накаливания общей мощностью 0,5 кВт, который работает по 5-12 часов в день. Даже использование автоматики не позволит добиться существенной экономии. Свет от светодиодов потребляет от 50 до 150 Ватт, в зависимости от габаритов аквариума.

Led освещение в аквариуме может использоваться как декоративная подсветка, так и как функциональная. Прожекторы и ленты можно разместить в нижних слоях воды, как для подсветки, так и для обеспечения светом растений, расположенных у дна емкости.