Фосфаты в аквариуме: как определить, откорректировать уровень

Фосфаты – это соли фосфорных кислот, носящие неорганический характер. В качестве источника фосфатов выступают органические загрязнения в виде остатков корма, отмерших аквариумных растений или отходов рыб. Но зачем нужны фосфаты в аквариуме и к чему может привести их дефицит? Подробнее об этом и пойдет речь в данной статье.

Фосфаты в аквариуме

На что они влияют?

Это важный биогенный элемент, влияющий на все жизненные процессы, которые протекают в аквариуме. Поэтому чрезмерное количество фосфатов может спровоцировать неконтролируемое увеличение водорослей. В итоге может произойти насыщение аквариума биогенными элементами или по-научному эвтрофикация. В свою очередь, это может привести к тому, что естественным путем когда-то чистый и ухоженный аквариум превратится в менее привлекательное болото.

Определение концентрации фосфатов

Некоторые из водорослей могут выделять токсины, которые пагубно воздействуют на организм рыб. Речь идет о сине-зеленых водорослях (цианобактерии), способные вызвать у рыб Гаффскую болезнь. Зараженная рыба при этом сильно худеет, у нее затрудняется дыхание и в итоге она гибнет. Поэтому важно контролировать концентрацию химического элемента в воде на должном уровне.

Почему 16/1 – это 10/1

Соотношение Азота к Фосфору называется соотношением Редфилда. Но если взять удобрение монораствор фосфата и монораствор нитрата,а потом сделать какое-то соотношение между ними, то мы получим соотношение Бадди, а не Редфилд.

• В аквариумах мы с помощью тестов проводим измерения на Нитраты и Фосфаты. Во многих статьях Вы могли видеть соотношение 10:1 или 16:1, но это Редфилд соотношение (Азота к Фосфору).

• Чтобы наши значения Нитратов и Фосфатов, измеряемых тестами, можно было привести правильно к этому соотношению, необходимо измеренное значение NO3/PO4 умножить на 1,54. Это и будет соотношение Редфилда.

Пример:

В измеренной воде Нитраты 15мг/л, Фосфаты 1мг/л: соотношение Редфилда: (15:1)*1,54=23, а не 15.

Поэтому очень важно понимать, какими значениями вы оперируете. Нитрат/Фосфат или Азот/Фосфор.

Оно может варьироваться от 7:1 до 25:1. Это зависит от конкретно вашего аквариума. В каждом аквариуме оптимальное соотношение Азота к Фосфору своё индивидуальное.
Именно поэтому универсального удобрения чисто физически не может существовать. Но! В комплексных удобрениях подобрано усредненное значение нитраты/фосфаты (16:1) и вполне вероятно, что именно оно подойдёт вам.

И ещё.

Чем больше разнообразие биомассы в аквариуме, чем больше различных видов растений, тем выше вероятность, что вашему аквариуму подойдёт именно комплексное удобрение.

Почему?

Это связано с тем, что различным видам растений необходимо разное соотношение нитратов и фосфатов. Каким-то 8/1, каким-то 25/1. Приведу пример аквариума в стиле Ивагуми с глоссостигмой. Такой аквариум находился у меня на обслуживании около года.

Увеличивая нитрат и калий, не изменяя количества подаваемых фосфатов и микроэлементов, я видел мгновенную реакцию: глоссостигма моментально начинала вытягиваться, увеличивая при этом и размер листа. Высота стеблей достигала 20см. При этом концентрация нитратов не увеличивалась ввиду его активного потребления.

Так, глоссостигма ест много нитратов и при этом совсем немного фосфатов. Исходя из этого, используя стандартное комплексное удобрение, можно получить нехватку нитратов, а далее и полное его обнуление. Спустя некоторое время появление цианобактерий (сине-зелёных водорослей) в таком аквариуме неизбежно.

В таких аквариумах комплексное удобрение можно сочетать с монораствором нитрата.

Логично может возникнуть вопрос: можно ли просто увеличить подачу комплексного удобрения в такой аквариум, чтобы нивелировать нехватку нитратов? Нет, нельзя.

Потому что потребляться по-прежнему будет активно именно нитрат, а остальные элементы комплексного удобрения начнут накапливаться. Это чревато возникновением различных видов водорослей, в том числе зелёных (нитчатые), красных (чёрная борода).

К комплексным удобрениям я отношу:

Tropica Special Nutrition

Аквабаланс Тотал

Рекомендую использовать такие удобрения в аквариумах с разнообразной биомассой растений (количество видов от 5 и более) и с содержанием нитратов не более 5 мг/л к концу недели.

Рекомендуемое значение

Если в аквариуме нет никаких растений, а обитают только рыбы, то показатели солей фосфорных кислот должны приближаться к нулю. Но в случае с полноценным аквариумом, заселенным флорой и фауной, количество фосфатов должно быть пропорциональным количеству нитратов. Причем это значение зависит от нескольких факторов и в каждом отдельном случае может быть разным.

Чтобы определить количество фосфатов, используются специальные тесты

Обратите внимание! Общепринятое соотношение фосфатов и нитратов составляет 1:10-15. От этого значения и нужно отталкиваться.

Заявление о допустимых концентрациях соединений в воде

Ниже приведен список приемлемых и опасных количеств для соединений, описанных выше.

имя	Рекомендуемое количество [мг / литр]	Опасное количество [мг / литр]
Диоксид углерода СО 2	10-15	более 50
Кислород 0 2	5	менее 2
NH 3 Аммиак	0	выше 1
Нитрат NO 3	5-10	более 50
NO 2 нитриты	0	выше 0,2
PO 4 фосфаты	0,5	выше 3-4
железо	0,1	выше 1,5-2

Откуда они берутся

Несмотря на важность данного макроэлемента (он нужен для фотосинтеза и развития клеточных мембран подводных растений), избыток фосфата негативным образом воздействует на аквариумных обитателей. Но если говорить об искусственных аквариумах, то появление в них фосфатов не всегда связано с химическим составом воды.

Избыток фосфата негативным образом воздействует на аквариумных обитателей

В качестве источника фосфатов в искусственных водоемах могут выступать:

• продукты жизнедеятельности гидробионтов;
• мелкие частицы корма;
• отмершие части аквариумных растений;
• дождевая вода (она может содержать соли);
• водопроводная вода, в которую часто добавляют фосфаты для защиты труб.

Важно! При условии, что концентрат азота в аквариуме достаточно низкий, фосфаты могут появляться из самой экосистемы. Спровоцировать увеличение концентрации химического элемента могут и другие факторы, например, длительное освещение аквариума.

ТОП-11 неприхотливых аквариумных рыбок ТОП-10 самых больших аквариумных рыбок ТОП-20 красивых аквариумных рыбок ТОП-12 самых дорогих аквариумных рыбок

Видео – Откуда в аквариуме берутся фосфаты

Дозировка

Зависит от стартовых условий в аквариуме:

В такой аквариум рекомендую вносить микроэлементы и калий. О них поговорим позднее.

• Если в вашем аквариуме значение нитратов, допустим 5мг/л и фосфаты находятся вне зоны определения (в меньшую сторону) к концу недели, то в такой аквариум можно вносить комплексное удобрение, чтобы избежать обнуления нитратов и фосфатов.

• Дозировка зависит от жёсткости воды. Чем мягче вода, тем легче усваиваются элементы. Таким образом, если вода у вас 0-4 gH и кН в таких же пределах, вносите половину стандартной дозировки. Если вода с общей жёсткостью gH выше 8, скорее всего понадобится 1,5х внесение удобрения от стандартной дозировки.

Но лучше начать со стандартной дозировки и внимательно наблюдать за поведением растений и за показаниями нитратов и фосфатов. Они не должны начать накапливаться.

Допустим, у Вас в аквариуме нитратов 5мг/л нитратов и 0,5мг/л фосфатов. Измерение сделано на 3й день после подмены воды (при условии, что вы делаете подмены воды раз в неделю).

• В такой аквариум нельзя наливать комплексное удобрение, ввиду того, что в вашем аквариуме уже присутствуют нитраты и фосфаты и происходит их накопление, так зачем же их вносить дополнительно? В такой аквариум рекомендую вносить только калий и микроэлементы.

• Если объём вашего аквариума не позволяет вам вносить ежедневно 1/2 от стандартной дозировки комплексного удобрения, например, у вас 15 л воды, а дозировка 1мл на 60л воды, то вносите удобрение через день.

Таким образом, комплексные удобрения, содержащие в себе нитраты, фосфаты, калий, железо и микроэлементы, хоть и кажутся на первый взгляд универсальными, но применимы не во всех аквариумах.

Определение уровня

Чтобы определить уровень фосфатов в аквариумной воде, многие аквариумисты используют «НИЛПА PO4 Тест-фосфат». Это специальный индикатор, в комплект которого входят маленькие флаконы с реактивами, мерный стакан, цветовая шкала для определения концентрации вещества и инструкция от производителя. Действовать нужно только после ознакомления с инструкцией.

Цветовая шкала поможет в определении концентрации вещества

Последовательность измерения уровня концентрации фосфатов выглядит следующим образом:

• реактивы у флакончиках необходимо тщательно взболтать;
• прополоскать стаканчик аквариумной водой, желательно дважды;
• залить несколько капель воды из аквариума в мерную емкость;
• из емкости No1 нужно добавить несколько капель в стаканчик и смешать;
• добавить две капли из второго флакона в стаканчик с аквариумной водой, смешав компоненты еще раз;
• поставить емкость рядом с цветовой шкалой после завершения реакции и, подождав несколько минут, сравнить полученный оттенок. Флакончик нужно ставить на белом фоне, чтобы определить цвет более точно;
• по завершению процедуры емкость необходимо помыть проточной водой.

На заметку! Полученный раствор нужно держать возле шкалы измерения не более 6-7 минут, ведь дальше возможно изменение контрольного цвета.

В зависимости от насыщенности тона жидкости можно определить концентрацию фосфатов в аквариумной воде. Если полученный раствор окрашен достаточно слабо, это говорит о низком уровне химического элемента. Но стоит отметить, что отсутствие оттенков в тестируемой воде может свидетельствовать также о наличии следов фосфора.

Как определить концентрацию фосфатов в аквариумной воде

Рекомендуется повторять процедуру определения уровня фосфатов во время каждой замены воды. Только быстрая и своевременная реакция при выявлении высоких показателей фосфатов позволит предотвратить нежелательные последствия для рыб. Также при измерении важно учитывать индивидуальные параметры аквариумной воды, ведь ранее уже упоминалось, что норма может колебаться и зависеть от особенностей аквариума и его обитателей.

Параметры воды и способы их изменения

2.1. рН воды и контроль

Химические соединения, растворенные в воде, влияют на ее pH, измеряемый фактором pH. В большинстве случаев подходящая вода имеет нейтральный рН, т.е. рН = 7. PH воды можно очень точно измерить с помощью pH-метра (однако это дорогое устройство при покупке), менее точно — с помощью цветовых индикаторов в виде растворов (например, бромтимоловый синий — диапазон pH 6,2-7,6, метиловый красный — диапазон). pH 4.2-6.3, однако, не очень практичные методы), доступные в зоологических магазинах с гистограммами (их преимущество в том, что помимо pH также указывают другие параметры воды, например: уровень углекислого газа, жесткость воды, нитриты, нитраты и другие) или с pH (целлюлоза, лакмус или другой, пропитанный красителем). На практике мы чаще подкисляем водопроводную воду (необходимую для размножения определенных видов), чем ее щелочную. Понижение рН воды можно получить, пропустив ее через фильтр, наполненный торфом из торфа или ольхи (при снижении рН до 6-6,5 следует помнить, что фильтрованная вода должна быть предварительно размягчена). Конечно, в зоомагазинах есть и готовые подкисляющие вещества. Для повышения рН воды можно использовать готовые препараты, доступные в аквариумных магазинах или карбонат натрия. Чтобы снизить pH, воду можно смешать с дистиллированной водой или фильтром обратного осмоса, который отделяет соли от воды, дающей мягкую воду. Для повышения рН воды можно использовать готовые препараты, доступные в аквариумных магазинах или карбонат натрия. Чтобы снизить pH, воду можно смешать с дистиллированной водой или фильтром обратного осмоса, который отделяет соли от воды, дающей мягкую воду. Для повышения рН воды можно использовать готовые препараты, доступные в аквариумных магазинах или карбонат натрия. Чтобы снизить pH, воду можно смешать с дистиллированной водой или фильтром обратного осмоса, который отделяет соли от воды, дающей мягкую воду.

Вы также можете использовать сушеные шишки черной ольхи, из которых мы готовим отвар (залить кипятком и держать под крышкой, пока он не остынет) или использовать в качестве вклада во внутренний или внешний фильтр. Трудно определить правильное количество, поэтому вы должны внимательно следить за значением pH. В среднем используется 8-13 конусов на 100 л аквариумной воды.

Мы никогда не меняем параметры воды, если в ней есть рыба. Также важно не переусердствовать, то есть лучше менять pH слишком мало, чем слишком сильно. Внезапные изменения параметров воды при этом рН могут нанести вред обитателям аквариума, поэтому мы делаем их поэтапно.

2.2. Жесткость воды KH и GH

Как известно, карбонатная жесткость (переходная) KH удаляется кипящей водой. Другое в воде, среди других Сульфаты кальция и магния (неуловимая жесткость) могут быть удалены с помощью соответствующих ионообменников. Сумма обеих твердостей называется общей твердостью GH, которая выражается в немецких градусах (1 градус соответствует 10 мг оксида кальция CaO или магния MgO, содержащихся в 1 литре воды).

Описательная шкала для воды	Общая твердость GH [ºniem.]
Очень мягкий	0-5
мягкий	5-10
Средний жесткий	10-20
жесткий	20-30
Очень тяжело	выше 30

Ионообменники (иониты) удаляют соли (катионы и анионы) из воды. В аквариумистике используются катиониты (пористый материал или гель имеют кислотные свойства, которые при активации принимают отрицательный заряд и способны связывать катионы, в нашем случае кальций и магний). Каждый теплообменник имеет определенную ионную емкость (количество ионов, поглощенных на его поверхности), и после истощения его следует регенерировать (катионообменники регенерируют раствором хлорида натрия — NaCl). Обменники работают эффективно при медленном потоке воды и всегда должны быть под водой. В зоомагазинах также имеются готовые химикаты для смягчения воды. Жесткость воды можно определить лабораторными методами (весовой метод, мыльный метод — Кларк, методы титрования) и тестерами, доступными в нефтехимических магазинах.

Коррекция уровня фосфатов

Ввиду того, что причины скапливания фосфатов в аквариума напрямую зависят от количества растений и рыбок, корректировать уровень солей можно разными способами. Рассмотрим наиболее эффективные из них.

Уход за аквариумом

1. Переселение рыб. Если убрать из аквариума небольшой процент рыб, то через некоторое время биосистема сможет восстановиться. Разумеется, для переселения нужен второй аквариум.
2. Изменение рациона. В специализированных магазинах можно купить специальные гранулы, которыми следует заменить привычные хлопья или чипсы для рыб.
3. Усиление контроля за рыбами. Важно постоянно следить за поведением аквариумных обитателей, а также за тем, съедают ли они корм. Если пища все-таки остается, нужно немного уменьшить порции.
4. Очистка фильтра. Не секрет, что со временем в фильтр могут засасываться частицы корма, которые потом будут загнивать. В процессе гниения и будут выделяться фосфаты.
5. Очистка грунта. По той же причине, что и чистка фильтра, нужно периодически очищать грунт.
6. Подмена воды. Периодически необходимо проводить подмену воды в аквариуме (не более 30%). При этом важно следить за качеством добавляемой воды.

Замеры воды нужно проводить регулярно – при каждой её замене

Обратите внимание! Фильтр может не подходить для конкретного аквариума по мощности и эффективности. Поэтому в качестве профилактики его следует проверить.

Подбор удобрений для вашего аквариума

Выше я описывал, что есть комплексные удобрения, которые в себе содержат и микро и макро одновременно. И что для некоторых аквариумов – это полноценное решение.

Но исходя из того, что потребление элементов в аквариумах разное, что есть аквариумы с быстрорастущими растениями и с подачей СО2, фирмы – производители стали выпускать всё чаще удобрения с монорастворами: отдельно фосфаты, отдельно нитраты, отдельно калий, железо и микроэлементы.

• Это очень удобно с точки зрения контроля аквариума, но дозировки каждого элемента остаются на совести аквариумиста.

• Так, придётся самостоятельно определить, наливать ли фосфаты (в комплексных удобрениях они всегда идут вместе с нитратами и калием в правильном соотношении), если да, то в какой пропорции с остальными элементами.

Как вы видели ранее, подбор дозировки удобрений зависит от множества факторов, поэтому разобьём аквариумы на типы и попробуем для каждого из них подобрать удобрения.

Аквариум с достаточным количеством рыб, что показывают тесты на нитрат >5мг/л, с освещением 0,5Вт/л. Назову это стандартным освещением любого магазинного аквариума. Да, здесь играет ещё роль высота аквариума. Уровень освещённости на дне в аквариуме высотой 40см и 60см существенно разнится.

• Поэтому положим 0,5Вт на литр при высоте аквариуме не более 50см. Без подачи углекислого газа. Растений немного, чувствуют себя хорошо, аквариум оформлен без грунта Soil. В такой аквариум рекомендую дозировать Калий, Микроэлементы и Железо отдельно, если его нет в составе микроэлементов.

• Микроэлементы, в составе которых есть железо, дозируются по железу, так, чтобы его концентрация не превышала 0,5мг/л. Железо имеет достаточно низкий порог токсичности по сравнению с другими элементами, поэтому легко получить негативные последствия передозировки. Один из возможных признаков этого – нитчатые водоросли.

Если железо вносится отдельно, то дозировка такая же – при внесении не должно быть более 0,5 мг/л. В случае обнаружения признаков нехватки железа, дозировку можно увеличить.

Максимальная концентрация железа в воде (не при внесении, а в аквариуме на долгой дистанции) – 1мг/л. Это самый самый максимум, который ни в коем случае нельзя превышать.

Забегая вперёд, при освещении, указанным выше, смысла дозировать железо более чем 0,2 мг/л (в аквариуме, а не при внесении) нет, т.к. скорость потребления питательных веществ низкая. В описанном аквариуме она ещё и обуславливается отсутствием подачи углекислого газа.

• Дозировка микроэлементов, в составе которых железа нет, — по состоянию растений и росту водорослей. Налет на стекле, черная борода, нитчатые водоросли — могут причиной передозировки микроэлементов.

• Начальная дозировка для мягкой воды, с показаниями gH и кН соответственно < 4 — 1/2 от указанной производителем дозировки. При более использовании более жёсткой воды: стандартная дозировка.

Калий я рекомендую дозировать даже в случае, если нет признаков нехватки Калия в виде мелких дырочек или полупрозрачных листьев. Дозировка такая, чтобы значение совпадало с количеством нитратов в воде, исходя из того, что их потребление примерно 1:1.

Фосфаты в такой аквариум добавлять нет необходимости, т.к. потребление питательных веществ, как говорилось ранее, низкое. Но! В рассматриваемом аквариуме отсутствует питательный грунт в виде Soil. Это нам помогает здесь тем, что мы можем измерить количество фосфатов в воде.

В аквариумах с грунтами Soil сделать это весьма проблематично ввиду высоких сорбционных (поглотительных) свойств почвы.

Если же тесты воды нам показывают, что в воде 5 мг/л нитратов и, допустим, 0,1 мг на литр фосфатов, то постепенно можно поднять уровень фосфатов до 0,5 мг/л (но только при необходимости — при видимых признаках нехватки фосфатов!)

Правда, и здесь есть нюанс. Фосфат является лимитирующим фактором роста растений.

Т.е. если фосфаты находятся на уровне абсолютного нуля, то рост растений невозможен. Поэтому фосфаты никогда не должны быть 0мг/л (это касается лишь аквариумов без грунта Soil).

В данном аквариуме уровень нитратов, положим, 5мг/л, фосфаты на уровне 0,1мг/л при добавлении Калия может измениться концентрация и фосфатов и нитратов одновременно – оба этих параметра могут снизиться. Это важно, т.к. влияет на то, будем ли мы всё же дозировать фосфаты и нитраты в этот аквариум в дальнейшем или нет.

Итак, мы начали с того, что здесь будем дозировать микроэлементы, калий и железо, если его нет в составе микроэлементов. Дальше мы наблюдаем за состоянием аквариума и тестами измеряем нитраты и фосфаты. Если они начали снижаться, то начинаем их вносить до момента, пока они не установятся на уровне нитратов около 5мг/л, на уровне фосфатов не ниже 0,1мг/л.

Сколько же всё – таки должно быть фосфатов в воде? Как мы уже поняли, фосфаты точно не должны быть на уровне 0мг/л. А можно ли сделать 1мг/л или 5, например? Ведь так мы получим постоянное нахождение фосфатов в воде и у растений всегда будет питание?

• Казалось бы да, но, постоянное нахождение фосфатов в воде на уровне 0,5 и выше может привести (такая формулировка связана с тем, что это не всегда соответствует действительности — бывают аквариумы с высоким содержанием фосфатов и в них нет водорослей и отлично растут растения) к стогнации роста растений, к накоплению нитратов и, как следствие, бурному росту водорослей. Особенно такая ситуация касается аквариумов без подачи углекислого газа.

• Но логика постоянного нахождения питательных веществ в аквариуме в некотором роде верна. Только с дополнением. Фосфаты должны быть на уровне примерно 0,1мг/л, нитраты – в соотношении Редфилда от 10:1 до 25:1 – в зависимости от потребностей конкретного аквариума, а также это можно понять по водорослям, если таковые присутствуют в воде.

Сине-зелёные водоросли говорят о слишком низком содержании Нитратов при данном уровне фосфатов. Зелёные водоросли говорят о слишком высоком содержании Нитратов при данном уровне фосфатов.

Если же при внесении Калия и Микроэлементов, нитраты и фосфаты остались на прежнем уровне, то дополнительно их вносить нет необходимости. Очень часто у аквариумистов происходит перенаселение аквариума, в связи с чем накапливаются Нитраты и Фосфаты.
В такие аквариумы я бы рекомендовал дозировать только Калий, исходя из вносимой дозировки, равной присутствующим нитратам в воде: если в воде 30мг/л нитратов, значит, следует столько же внести Калия.

Далее наблюдать за нитратами и фосфатами. При их снижении до адекватных значений 5 и 0,5 соответственно можно начать дозировать микроэлементы. Далее идёт схема, описанная выше.

А теперь рассмотрим варианты внесения удобрений в аквариумы с питательным грунтом Soil, мощным освещением (более 1Вт/л), подачей углекислого газа – со всеми теми обязательными условиями для создания красивого акваскейпа.

Основные отличия такого аквариума от вышеописанного:

• быстрое и большое потребление питательных веществ;

• Soil поглощает фосфаты из воды и понижает жёсткость воды;

Используя почвенные грунты Soil, тестами измерить количество фосфатов в воде возможно лишь тогда, когда их накопление в грунте более невозможно, ввиду того, что почвенный грунт имеет определённый предел насыщения фосфатами.

И когда он достигнут, тогда в воде начинают определяться фосфаты. Поэтому в аквариумах, где используется Soil в течение 4 часов после внесения удобрений, содержащих фосфор, не должен определяться фосфат.

Если фосфорные удобрения в аквариум не вносятся, тогда определить нехватку фосфатов можно лишь по росту (а точнее его отсутствию) растений.

При нехватке фосфатов растения не растут или растут, но очень медленно, могут становиться полностью жёлтыми (прямо как осенняя трава). Т.е. дозировать в аквариумах с Soil их необходимо (если необходимо вообще) очень осторожно и ориентируясь только на состояние аквариума.

Ещё одним ориентиром нехватки фосфатов могут быть водоросли GDA (зелёные точки на растениях и стёклах аквариума).

Как же тогда следовать соотношению Редфилд/Бадди, не зная, сколько фосфатов на данный момент в аквариуме?

• Если в аквариуме не наблюдается дефицита фосфатов – не вносить фосфаты.
• При обнаружении дефицита фосфатов вносить удобрения с правильным соотношением Нитрат/Фосфат, например 16:1. Это оптимальное соотношение.
• Наблюдать за ростом водорослей, если таковые есть. Зелёные водоросли говорят об избытке нитратов, значит, соотношение надо уменьшить, например, до 10:1. Сине-зелёные водоросли говорят о нехватке нитратов, соответственно увеличить соотношение.

• При слабом росте растений, но без видимого недостатка фосфатов, вносить только Нитраты, без фосфатов, тем самым не соблюдая соотношение Редфилда. Кстати сказать, именно таким способом пользуется компания ADA, которая в своей линейке удобрений не использует фосфаты вообще, считая, что их внесение приводит к росту водорослей, а для питания растений – достаточно фосфатов, поступающих в воду (а далее, сорбирующихся почвой) с кормом для рыб и фекалий от рыб.

Как обычно делаю я в таких аквариумах – как написано в руководстве ADA по запуску аквариумов.

Вначале дозируется только Калий, через месяц начинают вноситься микроэлементы и железо, по состоянию растений и наличию водорослей определяю, стоит ли вносить нитраты и фосфаты – примерно через полгода.

Дозировку микро и железа можно начинать и через неделю, если аквариум хорошо себя чувствует, без водорослей, растения прижились и показывают рост.

Полгода без нитратов и фосфатов – это очень условная цифра.

Если в аквариуме нет рыбок (условно — я так говорю про аквариумы, в которых биомасса рыбок не оказывает влияния на содержание питательных веществ в аквариуме), а при этом много растений, то внесение этих макроэлементов может потребоваться и гораздо раньше. Если же рыбок много, то, возможно, можно будет обойтись и вовсе без их внесения.

Фосфаты отвечают вообще за рост как таковой (появление новых побегов, листьев). Нитраты – за скорость роста.

При условии мягкой воды (кН,gH <4) стоит начать с дозировки в 1,5 раза меньше, указанной на этикетке удобрения. С показателем больше 8, возможно, придётся увеличить дозировку в 1,5 раза, но начинать следует с обычной дозировки.

Казалось бы, если СО2 и света много, значит, и потребление будет большим и наливать надо гораздо больше удобрений?

Да, всё верно, но здесь есть фактор водорослей, о котором никак нельзя забывать и при мощном освещении любой дисбаланс по удобрениям сразу приведёт к их появлению и процветанию.

Поэтому в, так называемых, разогнанных аквариумах, количество питательных элементов должно быть безгранично лишь 4 часа в день – сразу после внесения.

• После 4х часов от внесения удобрений нитраты должны быть не более 5мг/л (чем меньше, тем лучше), фосфаты должны быть вне зоны определения тестами (в меньшую сторону).

• При иных показателях (в большую сторону) можно сделать вывод о накоплении этих веществ в воде, об отсутствии их надлежащего потребления.

Это может быть из-за:

• нехватки Калия
• нехватки микро

• нехватки СО2
• передозировки Калия

• слишком жёсткой воды

Т.е. нитраты и фосфаты могут быть в воде (фосфаты – даже при их неопределении тестами), но они не будут усваиваться из-за причин, описанных выше.

Помимо того, что нитраты не должны превышать 5мг/л через 4 часа после внесения, они также не должны превышать 5мг/л к концу недели, т.е. через 7 дней после подмены воды.

Кстати, о подменах воды: в растительных аквариумах с мощным светом и СО2 рекомендую делать подмены 2 раза в неделю с исходной водой по gH 2-4 и kH 2-4. Так, вы нивелируете ошибки в дозировках.

Использование препаратов

Применение специализированных препаратов эффективно, если в аквариуме обитает небольшое количество рыб. В таком случае можно поддерживать оптимальный уровень фосфатов в воде. С такой целью применяются разные препараты, но не все они действительно эффективные. Ниже представлены лучшие представители своего класса.

Tetra EasyBalance

Кондиционер для аквариума в жидкой форме, применяемый для нормализации водной среды обитания. Для достижения максимального эффекта следует добавлять кондиционер в аквариум каждые 7 дней. На 100 литров воды добавляется 25 мл кондиционера. Но если в аквариуме обитает много рыб, то такого количества препарата буде недостаточно.

Tetra EasyBalance

ECOMIN MACRO P

Препарат используется для повышения концентрации фосфатов в аквариуме. ECOMIN MACRO P представляет собой удобрение для аквариумных растений. Добавлять следует из расчета 10 мл препарата на 100 литров аквариумной воды. После добавление возможно выпадение осадка. Это нормально. Как правило, после добавления средства уровень фосфатов поднимается на 0,45 мг/л. Это нужно учитывать при расчете дозировки.

ECOMIN MACRO P

Tetra PhosphateMinus

Эффективный препарат для снижения концентрации фосфатов. Его действие заключается в стабилизации химического состава аквариумной воды без последующего помутнения или возможного появления осадков. Препарат безопасен для всех аквариумных обитателей. Используется исключительно для пресноводных аквариумов. Добавлять Tetra PhosphateMinus следует из расчета 25 мл препарата на 100 литров воды. Рекомендуется добавлять препарат каждые два дня для нормализации уровня фосфатов.

Tetra PhosphateMinus

Жёсткость воды

Жёсткость бывает двух видов:

• Карбонатная (временная);
• Некарбонатная (постоянная).

Соотношение этих показателей называется общей жёсткостью (gH).

Карбонатная жёсткость воды – это уровень бикарбонатных и гидрокарбонатных анионов. При высоком уровне кислотности (в щелочной воде) эти элементы выпадают в осадок. Такой процесс можно наблюдать, если кипятить воду с высоким уровнем kH: на дне посуды образуется накипь из карбоната кальция. В аквариуме его уровень повышается при pH выше 8,3.

У аквариумных рыбок требования к жёсткости разнятся. Одним нужна мягкая вода, другим жизненно необходим высокий уровень gH:

• 0-8 – вода считается мягкой;
• 8-14 – средний показатель;
• 14-30 – высокий уровень.

В неподходящей воде рыбы погибают из-за слишком высокого или слишком низкого уровня кальция, магния.

Как определить жесткость воды:

• Специальными тест-полосками;
• При помощи капельных тестов;
• С помощью дистиллированной воды и хозяйственного мыла 60% или 72%. Это целый химический опыт. 1 грамм мелко натёртого мыла растворяется в небольшом количестве тёплой дистиллированной воды. Мыльный раствор дополняют водой до уровня 6 см (для 60%-ого мыла) или 7 см (для 72%-ого). Затем в отдельной банке нужно смешать пол-литра воды из аквариума и мыльный раствор, вливая его понемногу, пока не появится белая пена. Оставшееся количество раствора в воде измеряют линейкой. Один сантиметр мыльного раствора равен 2 градусам жёсткости. Если в стакане было 7 см, а осталось 4, значит, жёсткость воды – 6 gH.

Как повысить жесткость воды

• Добавить более жёсткой воды (понемногу, регулярно повторяя замер).
• Кипячением обычной воды в течение часа, добавлять нижнюю треть из посуды, как и при изменении уровня кислотности.
• Поместить в аквариум предметы с высоким содержанием кальция: ракушки, кораллы, известняк.
• Добавить пищевую соду.
• Добавить хлористый кальций (10%) и сульфат магния в объёме 1 мл каждого.
• Добавить смесь магнезии и воды в пропорции 1 мл на 1 л.

Как понизить жесткость воды

• Добавить дистиллированной воды.
• Прокипятить воду и добавить в аквариум верхние 2\3 остуженной кипячёной воды.
• В больших аквариумах используются выносные фильтры с разными фильтрующими компонентами. Как смягчить воду в этом случае: добавить в фильтр торф, а затем – активированный уголь, который нейтрализует желтизну воды.
• Понизить карбонатную жесткость воды сложнее, чем повысить. На дно можно положить корягу для постоянного смягчения.

Последствия высокой концентрации

К чему может привести чрезмерное количество фосфатов в водоеме? На самом деле, подобные нарушения химического состава воды могут спровоцировать серьезные экологические проблемы. Например, из-за повышения количества питательных веществ может начаться цветение воды. Как только водоросли начнут отмирать, уровень производимого кислорода резко упадет. Это, в свою очередь, приведет к гибели всех обитателей.

К чему может привести чрезмерное количество фосфатов

Разумеется, подобные цветения в аквариумах, как правило, не наблюдаются. Но развитие и рост растений может приостановиться на фоне повышения концентрации фосфатов. Это приведет к увеличению количества водорослей, которые могут не только сильно испортить внешний вид аквариума, но и выделять токсичные вещества, заражая ими воду. В результате этого страдает флора и фауна аквариума. Поэтому важно следить за уровнем фосфатом и своевременно реагировать при его повышении.

Смотрите также: Как избавиться от водорослей в аквариуме: ТОП-6 лучших средств, профилактика. Кроме того, вас может заинтересовать SERA Costapur для лечения «манки» (ихтиофтириоза) и других кожных паразитов.

Гексамитоз, или дырочная болезнь

Плавниковая гниль у аквариумных рыб

Почему умирают рыбки в аквариуме?

Белые маленькие червяки на стеклах аквариума

Итоги

• У растений должны быть в свободном доступе все питательные элементы. В аквариумах со средним и слабым освещением — на протяжении дня, в аквариумах с мощным освещением — 4 часа в день.
• Чем мягче вода, тем меньше необходимо наливать удобрений.
• Наличие водорослей в аквариуме может свидетельствовать не только о передозировке удобрений, но и о неверно подобранном соотношении Редфилд (либо конкретное фирменное удобрение не подходит именно вашему аквариуму).

• Soil — это питательная подложка, которая помимо прочих свойств, ещё и даёт запас питательных элементов, поэтому, используя её, лучше дать меньше удобрений и избежать водорослей, чем передозировать удобрения и получить рост водорослей, от которых потом тяжело избавиться. Всё необходимое растения доберут из грунта.
• Не перенаселяйте аквариум рыбками, но и не пренебрегайте естественным поступлением питательных веществ в аквариум.

Железо

Ещё один показатель, который важен, в первую очередь, для растений – это уровень железа. Для чего железо в аквариуме? Оно помогает активному росту и развитию растений, участвует в их жизнеобеспечении наравне с фосфором. Железосодержащие удобрения можно купить или изготовить железо в аквариум своими руками. Важно, чтобы элемент дошёл до растения, а не осел на грунте, для этого добавляются хелаты (связующие элементы).

Для оценки уровня железа в воде применяются тест-полоски и капельные тесты. Аквариумы без живых растений практически не страдают от передозировки или нехватки соединений железа, только если водопроводная вода не содержит его повышенный уровень. Если это так, нужно использовать нейтрализаторы.

Так сколько нужно вносить нитрата и фосфата для разных видов растений?

С учетом потери некоторой доли фосфата по описанному выше механизму, наши рекомендации по внесению нитрата и фосфата для каждого вида растения выглядят так:

Такой подход не новый. Например, агрокультуры, для которых разрабатывают специальные удобрения не только для каждого отдельного вида, а и для разных этапов роста растений. Но аквариум это не ферма и должен в первую очередь приносить удовольствие. Поэтому аквариумисту сложно представить что он должен вносить для каждого растения специальное удобрение. К тому же в аквариуме может быть набор разных растений и этот набор может со временем меняться. Решением является удобрение, которое может обеспечить вариабельность состава. И таким простым решением стало удобрение AQUAYER Смарт МАКРО. Оно содержит удобрение Фосфат и удобрение Нитрат, и самое главное — специальный мерный флакон, который и позволяет с легкостью менять соотношения нитрат/фосфат

. Если нужно приготовить макроудобрение с соотношением нитрата к фосфату 5/1, доливаете Нитрат до метки «5/1», потом в этот же мерный флакон доливаете до красной метки Фосфат. Все! Макроудобрение с соотношением 5/1 готово. Никаких весов не нужно, никаких расчетов концентраций. Это процедура занимает 5 минут. Причем это не нудная процедура расчета, в которой можно ошибиться, а интересное смешивание синей жидкости с красной жидкостью. Если нужно удобрение с соотношением 20/1, проделывается все тоже самое, только нужно долить раствор нитрата до метки «20/1». Для каждого соотношения есть соответствующая метка на шкале.

Смарт МАКРО отрывает огромный простор для экспериментов. Можно с легкостью готовить макроудобрение самостоятельно, каждый раз новое. Не нужно кого-то просить, знакомого химика на форуме, чтобы он приготовил удобрение с нужным соотношением нитрата к фосфату. Если вы заметили по растениям в аквариуме, что им не подходит соотношение 5/1, вы просто готовите макроудобрение с соотношением, например, 7/1. Наблюдаете. Если для вашего набора растений подошло это соотношение, значит вы нашли идеальное удобрение для них. Если нет, можете двигаться дальше, менять соотношение. Ведь это легко.